Tekst: Dariga Masenova ALEXANDER VENG KASUTAS ESIMENE KOGUMISE 15 AASTA JUURDE, PÕHISAS SELLE OMAVA RÕIVATAMISEL ALEXANDERI WANG 20-NASES JA NIMETAB DOMAINEGA LEGA LOOMA DIREKTORI 28-S. SEE AASTA WUNDERKIND TÖÖSTUS ÜLES 30-AASTAS ÜLES. KAS see on moe-geenius? Hiinast pärit nägus, kogenud ameeriklane on alati unistanud moekunstnikuks saamisest. Kõik algas 1999. aastal tema kodulinnas San Franciscos, kus 15-aastane Wang lavastas oma venna pulmas oma esimese moeetenduse. Sihvakas, pikkade juustega noormees üllatas publikut kolmekümne mudeliga, mis leiutati ja õmmeldi Londoni moodsa disaini kolledžis Saint Martins.
Kolm aastat hiljem lahkus Wang New Yorgi moepealinnast ja astus mainekasse Parsonsi disainikooli, kus toodeti selliseid valgustite nagu Marc Jacobs, Tom Ford ja Donna Karan. Teisel aastal sai ta tööd Derek Lamiga, kuid aasta lõpuks, arutades peagu oma kollektsiooni loomist, saadeti Wang kehvade tulemuste tõttu ülikoolist välja.
Pärast noorukieas tekkinud raskuste muretsemist otsustasid Taiwanist pärit sugulased ja sõbrad ikkagi noori talente aidata ning tänu nende rahalisele toetusele andis Wang 2005. aastal välja esimese unisex-kašmiir-kampsunite kollektsiooni registreeritud Alexander Wangi sildi all. Kollektsioon äratas kohe esimesi ostjaid ja avalikkuse tähelepanu. Kaks aastat hiljem näitas ta New Yorgi moenädalal oma kollektsiooni! Näituse edukus kindlustas Wangile vajaliku eelarve: 2008. aastal sai ta Ameerika moekunstnike nõukogult (CFDA) ja Vogue'i moefondilt 200 000 dollari suuruse rahalise preemia ambitsioonika Alexander Wangi kaubamärgi arendamise eest.
Mis eristas Wangi teistest moodsatest moeloojatest? Rikkaliku ööelu ja eranditult modellidega sõpruse poolest kuulsaks saanud Wang ei saanud muud üle, kui püüda kinni tolleaegsest uuest trendist, nimelt New Yorgis esile kerkinud stiilist "M.O.D." - modellide väljastamine, see tähendab modellide stiil väljaspool tööaega - pingevaba, lihtne ja lõpetamata. Disainer hakkas selles suunas tööd tegema ja muutis tänavamood peagi glamuurseks unistuseks. Wangi nägemus peegeldas suurepäraselt tüdruku pilti tänapäevases metropolis. “Mulle meeldisid riiete väikesed vead, vead, alahinnang,” jagas disainer.
Pariis Wangi pilgu läbi
2012. aastal oli moemaailma raputanud kolm sündmust: John Galliano lahkumine Diorist, personalivahetus Hermes, kus Jean-Paul Gaultier asendati Christophe Lameriga, ja Alexander Wangi saabumine Balenciaga. Keeruline “lahe” poiss kutsuti ootamatult ühe vanima prantsuse moemaja juhatajaks!
Kriitikud olid mures: mida üldiselt teavad ameeriklased couture moodist ja selle olemusest? Lisaks, kui Wang määrati Balenciaga loovjuhtuks, ütles ta: "Seltskonnas algas segadus, kõik olid närvis ja mures, kas nad jäävad oma kohtadesse." Noor disainer otsustas maja struktuuri mitte häirida ja läks tarka teed - ta lõi suhted vana meeskonnaga.
Ja siis sukeldus ta peaga maja arhiivide uurimisse ning šokeeris selle asutaja - Cristobal Balenciaga - tehnikat ja oskusi. “Kui keerulised asjad välja nägid ja kui lihtsad need olid: 1967. aasta pruutkleit õmmeldi kahest erineva pikkusega siidist-gazarist ja varrukatega mantel nagu kimono tehti ainult kolmest kangatükist,” imestas Wang. Aasta peamiseks intriigiks sai Aleksandri esimene kollektsioon 2013. aasta Balenciaga. Fakt on see, et Wang vahetas välja prantslase Nicolas Gesquiere, kes töötas majas 13 aastat ja lõi tõelisi moe meistriteoseid. Kõiki huvitas, kuidas Wang väljendab oma nägemust selliste meistrite nagu Balenciaga ja Gesquière järel. Wangi debüüt oli ettevaatlik. Ehkki näitus möödus ilma mürata, täitis Wang vaoshoitud salongiõhustikus siiski ootusi: disainer suutis maja rikkalikule pärandile lisada moodsa karakteri ja julguse. Mõne moeeksperdi sõnul oli kollektsioon laitmatu: "Nagu Cristobali enda looming, nägid ka tema rõivad kaugelt rangelt ja askeetlikult ning luksuslikult lähedalt."
Balenciaga vanga
Hooaja esimeses sügis-talvises kollektsioonis kasutas Wang kõiki moemaja stiili elemente: jäik, kangakujuline, arhitektuurilõige, Balenciaga armastatud Raglani varrukad. Marmorist efektidega trikotaaž ja ühevärviline gamma ainult rõhutasid seda.
Hooaja teises kollektsioonis sai "Kevad-suvi 2014" rohkem kui Wang ise. Disainer viitas 1960. aastate puhtale ja heledale siluetile, mis on hooaja peamine suundumus. Kollektsiooni eripäraks oli Wangi tekstuuridega tehtud töö: toimetajaid rõõmustas tiheda reljeefse puuvillase topi ja kärbitud toppide vahel, mis olid valmistatud fantaasialiselt põimitud kiust.
2014. aasta kruiisikollektsioon tõstis uue minimalismilaine. Nüüd on Wang keskendunud tarvikutele. Ta valmistas vanadest telefonijuhetest käevõrusid, kõrvarõngaid, narmasid ja sandaalrihmasid ning tegi vinüülkübaraid nagu lambivarjud. Kõik see kroonis Wangi tõlgenduses Balenciaga klassikat.
Viimases Balenciaga kollektsioonis sügis-talv 2015 on selle looja stiil kõige selgemalt avaldunud. Elades kahes linnas, Pariisis ja New Yorgis, tõi Wang Pariisi šikkadesse tüki Big Apple'i. Kollektsioonis on palju lamineeritud lõngast valmistatud silmkoelisi esemeid, millega disainer tegelikult alustas. Lisaks andis Wang välja catwalk-mudeleid siduritega karusnahkadena ning paljude nende põlvedel ja taskutes võisite dekoorina näha tõmblukku - omamoodi viidet tema enda sildi tänavastiili esteetikale.
Tänavalaps
Vaatamata õrnale idamaisele välimusele, armastas disainer alati kõvasid vorme, dekonstrueerivaid, peaaegu “rebenenud” materjale, musta ja asfalti. Talle meeldis võtta aluseks tänavastiil, seda töödelda ja serveerida luksuskastmega. 2011. aasta kevad-suvises kollektsioonis muutis disainer ootamatult valgeks keskvärvi ja mitu optimistlikku heledat väljundit rõhutasid suurepäraselt võtmekleitide valgust. Avarad sundressid, lehvivad pargid, tasuta kombinesoonid - Wang jättis tavalised nahast teksad ja bikerjakid ning näitas avalikkusele oskust luua asju konstruktivismi stiilis, mida kinnitas ka hooaja hitt - jumpsuit. Disainerit inspireeris tema enda elus "ehitusperiood" - ateljee laiendamine, uued korterid Manhattanil, esimese poe avamine Grant Streetil.
2013. aastal kutsus tekstiiliettevõte Woolmark Wangi üles filmima koos legendaarse fotograafi Annie Leibovitšiga uut meriinovilla reklaamikampaaniat. Pilt Wangist New Yorgi tänavatel koos armas lambaga levis kiiresti maailma läikides ja disainer ise jagas, et armastab villaga töötamist: "See on keskkonnasõbralik toode, vill on alati kaasaegne ja sobiv." Lõpuks ilmus Wangi instagrammis hiljuti teade, et temast saab H&M kapslikollektsiooni järgmine kujundaja. See on suurepärane võimalus laiale publikule proovida Alexander Wangi stiili ja kaubamärgi elemente. H&M loomingulise nõustaja Margareta van den Boschi sõnul "Wang on tänapäeval moe üks olulisemaid hääli. Ta teab täpselt, mida inimesed tahavad kanda, ning teeb seda nakatava energia ja kirega." Kollektsioon läheb müüki 6. novembril 2014.
Lõpuks tahaksid selle noore ja julge disaineri stiili austajad siiski soovitada olla ettevaatlik. 2013. aasta juuli keskel korraldas disainer salajase kohtumise New Yorgi fännidega, et näidata oma lisaliini uut kollektsiooni T, autoriks Alexander Wang. PR-kampaania asetas kohtumise kui "ainulaadset varjatud sündmust Manhattanil". Fännid olid tohutu lao sees koos riietega. Ühtäkki ütles Wang tohutult ekraanilt, et kõik riided on tasuta ja igaüks võib kaasa võtta nii palju, kui saab kaasa võtta. Rahvas tormas küll sisse, kuid see oli ainult kaval nüke. Kogu tegevus salvestati videolõiku ja laaditi üles YouTube'i, kus räägiti "salajase sündmuse" lugu, kust ja kuhu. Seejärel tunnistas disainer, et uuris tänapäevast tarbijaühiskonda.
Nii teeb Wang oma fännide üle nalja, liitub moeliidiga, seab uusi reegleid, edastades intuitiivselt oma töödes meie aja suundumusi. Ja kogu aeg näidates kõigile, et 30. eluaastaks võite saavutada oma karjääri kõrgeimad verstapostid.
