Tekst: Lisa EpifanovaMÄRTSIS 17–24 LENNUD, SUURIM BASELI TUNNISALON, MIDA KÄESOLEVAS PIIRKONNAS KÕRVALDAKSE NÜÜD TEHNILISI LEIUTEID, LOOMIKU- JA PÕHJALIKE OTSUSED.
Parim ...
Baselworldi võtmesõnaks on sel aastal võib-olla määratlus „erandlik”. Paljud juhtivad kaubamärgid ja sõltumatud kellamajad esitlesid midagi täiesti uut, ületades kõiki varasemaid saavutusi. Juba näituse esimesel päeval seadis Bulgari tooni, näidates uut maailmarekordit - kõige õhem minutikordus. Pärast seda oli vaja ainult ta silmad pärani lahti ja liikuda stendilt seista, lakkamata imestamast.
Merekollektsiooni 20. aastapäeva auks tutvustas Ulysse Nardin ainulaadset Grand Deck Tourbilloni disaini, mis ühendab tegelikult kaks mehhanismi ühel juhul: turbillon, millel on “hüppetund” ja minutiline käsi, mis on laeva ketta kohal liikuv miniatuurne “mast” tänu õhukesetele kaablitele, mis on kinnitatud neljale rihmarattad. Le Locle'i valmistamine võttis selle mudeli väljatöötamiseks viis aastat (idee pakkus algselt välja Christophe Claret).
Disaini ainulaadsus seisneb selles, et tagasiulatuv minutikäsi on täiesti sõltumatu: isegi kui kaablite pinge lõdvestub, ripub mast lihtsalt üles, kuid see ei mõjuta kogu mehhanismi tööd. Valgest kullast ümbrisesse läbimõõduga 44 mm antakse välja ainult 18 tükki.
„Hüppetunni“ ja tagasiulatuva minuti originaalse kujunduse esitas Chaneli maja ka esimesel manufaktuuriliikumisel Caliber 1. Selle kaubamärgi kujundas välja kuulus kellassepp Roman Gauthier, kelle enda kaubamärk kuulub nüüd ka Chaneli impeeriumisse. Uus mudel nimega Monsieur de Chanel on esitletud 42 mm ümbrises, mis on valmistatud valgest või omaenda "beežist" Chaneli kullast.
Teine “külalistäht” - Jean-Marc Wiederrecht Agenhori stuudiost tutvustas uut hoogu koguva Faberge'i jaoks müstilist kaliibrit (ja ka märkega “suur tund”, mis on tänapäeval üks populaarsemaid komplikatsioone).
Eelmisel aastal on kaubamärk juba saanud Genfi Grand Prix retrograadse daamide mudeli jaoks, mille on välja töötanud ka Wiederrecht, ja nüüd võib see preemia taotleda ka meeste originaalsete tüsistuste valdkonnas: võttes brändi ajaloolise lauakella, milles käed on kaetud pärlmuttervalijaga, leiutas meister kaliibriga AGH 6924 teise ajavööndiga.
Kaks kätt näitavad tavalist praegust kellaaega ja keskmisel kettal on luubiga aken, milles on nähtav 24-tunnise GMT näit. 43 mm ümbris on valmistatud titaanist koos valge või roosa kullaga.
Traditsiooniliste tüsistuste suunas puhkes ka Baselis tõsine lahing. Ja kahes suunas - kes teeb kõige huvitavama ja ootamatuma funktsioonide kombinatsiooni ja kes teeb selle odavamaks.
Patek Philippe teatas endast valjult, tutvustades mitte ainult täiesti uut kaliibrit, vaid püstitades ka maailmarekordi. Esmakordselt tootmismudelis ühendas Genfis asuv tootmine flyback-kronograafi kuulsa maailmaaja mooduliga, mille leiutas Louis Cotier. Selle klassi mudeli valmistas Patek Philippe ainult ühes eksemplaris eelmise sajandi 40ndatel. Uut liikumist CH 28-520 eristab ka see, et see on maailma ajaliselt kõige õhem kronograaf. See on paigutatud valgest kullast 39,5 mm korpusesse ja seda täiendab sinine giljošš-ketas.
Seiko tutvustas oma esimest turbillonit brändi ajaloos, tehes seda signatuuriga Šveitsi keerulist komplikatsiooni ainulaadses Jaapani traditsioonis: ülikerge käsitsi keritav plaatina on tehtud Katsushik Hokusai kuulsa graveeringu “Wave in Kanagawa” kujul, sama mustrit võib näha kettaga, mida ümbritseb särav safiirid. Turbillon on esindatud kaubamärgi Credor kõige eksklusiivsemas reas ja väljaanne on piiratud vaid 30 eksemplariga. Muide, Hokusai "Suure laine" pilt inspireeris mitte ainult jaapanlasi endid, vaid ka veits. Sel aastal jätkas Blancpain Metier d'Art sarja valimismudeli abil, mis kujutab hõõguvat lainet, kasutades Shakudo tehnikat spetsiaalsest kulla ja vase sulamist.Kõik need saavutused tuhmuvad võrreldes uue Jacob & Co Twin Turbo kaksikteljega kolmikteljega Tourbilloni minutikorduse repiiteriga. Pikk nimi paljastab mehhanismi olemuse täielikult: need on kaks triaksiaalset turbillonit (kärud pöörlevad 30 sekundiga, 3 ja 4 minutit üksteise suhtes sümmeetriliselt) ja minutiline repiiter, mille katedraalgongid löövad tundide, minutite ja 10-minutiliste intervallidega traditsiooniliste veerandite asemel.
Kuid võib-olla kõige sensatsioonilisemaid ja osaliselt skandaalseimaid esietendusi tähistasid Frederique Constant ja TAG Heuer. Esimene tutvustas kõige taskukohasemat Slimline Tootmise püsikalendrit FC-775 manufaktuuri kaliibriga terasest korpuses umbes 8 tuhande frangi eest ning teise kuulutas eelmisel aastal välja Carrera Heuer 02T, kronograaf lendava turbillononiga, väärtusega umbes 15 tuhat. franki. Kohe hüüdnimega "turbillillide tapja" nimetatud modell ei jätnud kedagi ükskõikseks, põhjustades osadele suurt nördimust ja teised - põnevust.
Kergus ja läbipaistvus
Rekordid ja erandlikud saavutused ei mõjutanud mitte ainult mehhanismide, vaid ka kella kujundust. Pealegi on kellade projekteerimise peamiseks uurimisvaldkonnaks materjalide osas muutunud ketta maksimaalne kergus, peensus ja loetavus. Näiteks Bulgari superthiinikorduse 40-millimeetrine ümbris on valmistatud titaanist (mis on selle tüsistuste klassi jaoks üsna haruldane) ja halli skaala resonantsi tugevdamiseks tehakse märgistuskohta õhukesed pilud.
Titaan on kellade materjalide populaarsuse liider sel aastal. Girard-Perregaux tutvustas ka titaaniümbrises eelmise aasta Tourbilloni kolme silla minutiülekande versiooni, Romain Gaultier esitas just sellist variatsiooni oma ikoonilises Logical One Titanium kellas ja Oculus 1297 Atelier deMonaco titaanist. See on mõistetav: titaan on kerge, vastupidav ja trendika halli varjundiga.
Idee kella kaalu maksimaalselt kergendada kehastus põhimõtteliselt uutes uuringutes. Breitling tutvustas uut mudelit Avenger Hurricane, mis vaatamata oma muljetavaldavale ja agressiivsele välimusele ning korpuse läbimõõdule 50 mm (mida veel oodata kellalt, millel on nimes sõna “orkaan”?), On tänu uuele BreitLight uuele materjalile peaaegu kaalutu.
Teine silmatorkav suundumus kellade kujundamisel on safiirikristallide maksimaalne kasutamine. Kumerad lokkis numbrid (Jaquet Droz koos sarmika Charming Bird uue versiooniga), terved läbipaistvast safiirist valmistatud korpused, mis võimaldavad jälgida mehaanika ilu igast küljest, esitasid mitu juhtivat kaubamärki korraga.
Klaaskuplist on saanud uue GyroGraff Worldi kunstiseeria peategelane, kellel on Graffi kettal peenelt graveeritud maailmakaart. Keerukas safiir avaneb vaatamiseks mitte ainult Jacob & Co lummavast Twin Turbost, vaid ka oma uuest Astronomia versioonist, kus tähistaeva täpne asukoht on aastaringselt - mõlemad mudelid vabastati kaubamärgi 30. aastapäeva auks.Ja Hublot tutvustas ka Suure Paugu aastapäeva auks Unico Sapphire'i mudelit. Bell & Ross oli veelgi radikaalsem, luues sefiirist monoklotsist (valmistatud ühes eksemplaris Chaneli Chatelaini tehases) eksklusiivse variandi BR-X1 Sapphire Tourbillonist, et austada koostööd Renault Vormel 1 võidusõidumeeskonnaga.
Muide, üha enam leitakse igasuguseid koostööid kutsutud kunstnike ja kolmandate osapoolte kaubamärkidega ning need annavad üha huvitavama tulemuse. Sama Hublot andis koos Classic Fusion Berluti'ga välja samanimelise kingabrändiga väga ebahariliku versiooni, Zenith lõi Rolling Stonesi auks uue versiooni (seekord güroskoobiga) ning Universal Musicuga lepingu sõlminud Raymond Weil tutvustas legendaarse neliku auks piiratud väljaandega Maestro sarja. Peksab.
Corum kutsus taaselustatud Bubble'i liini arendamiseks kuulsa Pariisi fotograafi Dani Olivieri, kes kandis oma “psühhedeelse alasti” pildid paksu klaasiga kettadesse, kuid võib-olla kõige ootamatum liit on De Grisogono ja Samsung. Selle tulemusel saime kätte kõik samad “nutikellad” Samsung Gear S2, kuid kuldkorpuses, mis olid kaunistatud hädavajalike mustade teemantidega.
Päeval ja öösel
Kui igapäevaseid meeste käekellasid iseloomustab nüüd rõhutatud tagasihoidlikkus ja praktilisus - nagu näiteks Breguet Classic 7147 esmatähtsas klassikas, mille ülikerge automaatne kaliibriga 502.3SD on kõrgusega ainult 2,4 mm, või uue Car20 F. Buchereri Manero perifeerse mudeliga A2050 manufaktuuri kaliibriga, siis daamide esietendused, vastupidi, järgivad põhimõtet "pidu ja maailm". Baselis esitletud aksessuaare ja kellasid eristas iseloomulik omadus - neid oli hõlpsasti võimalik ette kujutada koos äriülikonna ja šika õhtuse riietusega. Seda sensatsiooni rõhutas selge kalduvus daamide modellide keha vähendada, justkui tütarlapsed oleksid lõpuks tüdinud suuremahuliste unisex-aksessuaaride kandmisest.
Victoire de Castellan tutvustas miniatuurses ümaras ümbrises La D de Diori uusi versioone, mida täiendasid spetsiaalse Milano kudumise sädelevad käevõrud, muutes pinna sillerdavaks kangaks. Hermes peegeldas kogu selle hiilguses kaht peamist esteetilist suundumust. Härrasmeestele - Slim de Hermesi uus versioon üllas Grand Feu ketas, daamidele - ehete mudelid ja kellad, mis on värvitud eredate Mehhiko värvidega.
Chopard, kes tähistab kollektsiooni Happy Diamonds 40. aastapäeva, esitas esimese mudeli originaali koopia - pooleldi unustatud väikese suurusega ruudukujulises korpuses ja satiinirihmal.
Blancpaini lepatriinude juubeliseeria taaselustas veel ühe ehtekoopia ja Rado suutis isegi oma hi-tech keraamilisse korpusesse lisada õhulisuse tänu tänu True Open Heart mudeli poolläbipaistvale pärlmuttervalikule.
Lõpuks uuendas Longines ootamatult La Grande Classique kollektsiooni pärlmutrite lillede ja värviliste rihmadega. Prooviversioon müüdi peaaegu kohe välja.
Tulevik versus minevik
Praegune Baseli salong oli eriti huvitav mitte ainult kella enda poolt, vaid ka kellasseppade ja ettevõtte juhtide aktiivsete arutelude kaudu kellassepa kui sellise tuleviku üle. Asi pole ainult arvutitarkvarades või majandussurutises, vaid selles, millises suunas kellakultuur tervikuna peaks arenema, kas see võib jääda samaks. TAG Heueri president Guy Semon usub, et Šveitsi kellassepad on viimastel aastatel väga vallandanud.
Ta võrdleb neid kassiga, kes on harjunud lamama kaminas ja sööma ainult biolisanditega esmaklassilist toitu. Ja kui nüüd paks kass ei mäleta, kuidas hiiri püüda, siis mõne aasta pärast muutuvad meie ideed kellade kohta järsult - traditsioonilise vananenud mehaanika asemel kanname ... äkki nutikella või võib-olla midagi täiesti kujuteldamatu. Isegi hr Semon ei suuda seda ennustada. Kuid samal ajal pole Omega president Stephen Urkhart temaga kindlalt nõus. Ta on veendunud, et nad pole leiutanud ega suuda tõenäoliselt leiutada midagi paremat kui tavaline kellavärk viimastel aastatel, nagu viimase viiesaja aasta jooksul. Loomulikult tuleb mehaanikat täiustada vastavalt inimeksistentsi tänapäevastele nõuetele.
Näiteks tuleks elektrooniliste seadmete ja magnetilist kiirgajate arvu suurenemise tõttu testida kõiki uusimaid kellasid antimagnetiliselt. Omega oli esimene, kes selle protsessi käivitas, tutvustades oma uue Master Chronomeetri topeltsertifikaate (lisaks tavapärasele COSC kronomeetriatestile läbib valmis käekell ka šoki, temperatuuri ja magnetilisuse testid Šveitsi meteoroloogiainstituudis METAS). Ja sellest aastast järgis tema eeskuju igavene konkurent Rolex, kes kiitis heaks ka enda sertifikaadi, sealhulgas vastupidavuse magnetväljadele, ja Glashuette Original.
Saksa suurim kellatootja esitles Baselis uue põlvkonna Caliber 36 liikumist räni laskumisega ja 100-tunnise jõuvaruga, mis on paigaldatud Senator Excellence kronomeetrisse. Selle kella iga omanik saab spetsiaalse sertifikaadi, mille testi tulemused on läbi viidud vastavalt Glashütte'i rangetele kellanõuetele.Kuid mõte pole ainult tipptasemel püüdlus ja uute tehnoloogiate rakendamine. Võib-olla kõige täpsemini, küsimusele, miks me nii traditsioonilisi mehaanilisi kellasid nii väga armastame, vastas Pierre Jacques, kes juhtis De Bethune viis aastat ja esmakordselt Baselis, kes tegutses manufaktuuri MCT tegevdirektorina.
Kellatooted on tõepoolest ainus valdkond, mis on sajandite jooksul praktiliselt muutusteta läbi käinud. Ja see on hr Jacquesi sõnul tema tugevus. Mõnikord soovite peatada aegumatu kulgemise, et vähemalt natukene tunda eelmisel sajandil. Ja selleks piisab, kui kuulete ankurregulaatori käiku, vaadake kuukalendrit või käivitage kordaja hoob.
