10. SEPTEMBER tähistab KARL LAGERFELDI SÜNNIPÄEVA - KUJUTAJAT, FOTOGRAAFIJAT, KIRJAVAJASTUST, SHOWERI JA ÄRIMAJAT. Nii harva kasutatav kui ka nõutavad otsused, nagu see saksa keel, pole kunagi harva tumedat klaasi avaldavat riiki katkenud harvaesinevat riiki.
Inimese antenn
Tulevane kõrgmoe Kaiser sündis 1933. aastal. Karli isa Otto Lagerfeld oli Saksamaa esimene kondenspiima tootja ja tema ema, kohaliku tsentristliku partei juhi tütar Elizabeth Balmann. Lisaks Karlile kasvasid peres tema vanem õde Marta ja Thei esimesest abielust pärit tütar Otto.
"Ma hakkasin lugema kuueaastaselt, esimesed raamatud olid" Iliad "ja" Nibelungide laul ". Saksa müüdid hirmutasid mind põhjalikult ja Homeros avaldas tõsist mõju, võite öelda, mu isiksusele," rääkis kuller kirjanik Frederick Begbederile 2010. aastal. . Tema sõnul õppis maestro 11-aastaselt lipsu siduma ja mansetinööpe kinnitama. Pärast erakooli sünnimajas Hamburgis jätkab Karl Lagerfeld õpinguid Michel Montaigne järgi nimetatud Pariisi kunstide lütseumis. Seal osales ta 1954. aastal IWS-i (Rahvusvaheline Villatootjate Assotsiatsioon) välja kuulutatud konkursil ja pälvis mitte ainult esikoha naise mantli visandi eest, vaid ka kutse Pierre Balmainiga assistendina töötada. Seda arhitektuurialase haridusega Gertrude Steini reklaamitud Prantsuse kullerit varjasid tollased Marlene Dietrich, Catherine Hepburn ja Windsori hertsoginna, rakendades aktiivselt Diori väljakuulutatud New Look stiili. Balmain õpetab Karlile mitte ainult kostüüme joonistama, vaid ka neid õmblema kui professionaalset rätsepat.
1958. aastal sai Karl Lagerfeldist Prantsuse ühe vanima moemaja Jean Patou kunstiline juht. Lepingu tingimused näevad ette kahe kollektsiooni loomise aastas. Lagerfeld allkirjastab oma esimese kahetunnise show koos Roland Karliga ja ebaõnnestub. Kassikäik teeb märku, teatab UPI uudisteagentuur, et 25-aastane disainer on "lähenenud asjale liiga subjektiivselt ja radikaalselt". Ühisust maja varasemate kollektsioonidega jälile ei saa - kokteilikleitide pikkusest ja õhtuse kaeluse sügavusest on isegi kõigega harjunud reporteritel kõri tükis. Kuid Patou suhtub sellesse kõike lohutavalt, sest Karl tegi peaasi - ta tuli välja ja visualiseeris täiesti uue silueti “K” - otse ees ja laienes tagant üles ja alla kõige õhema vöökoha alt.
Jean Patou 1960. aasta kevadisel seelikunäitusel hindas toonane moedisainer Vogue Kerry Donovan seda Pariisis kõige lühemaks. "See pole enam couture, vaid äärmiselt nutikas ja täpne turunduskäik, mis on mõeldud masstootmise tulevikuks," kirjutab üks, keda Lagerfeld ise nimetab hiljem oma ala parimaks asjatundjaks. Ja tõepoolest, vaid paari aasta pärast kestavad mini-seelikud maailma vallutamist kaua, kui mitte igavesti. Patou kolmas ja viimane Carli kollektsioon on lõpuks edukas. Kõige rohkem jäävad meelde originaalsed satiinimütsid, mis katavad osaliselt näo, mida autor nimetab "slapsiks".
"Mul oli nendega igav ja lahkusin," selgitas kuller Jean Patou vaheaega. "Tahtsin jätkata oma haridusteed, kuid seal polnud lihtsalt kuhugi. Veetsin kaks aastat randades."
1963. aastal kutsub Texase sõber Evan Richards põhjalikult päikesepõlenud ja õhust tühjaks saanud Carlit töötama äsja loodud kaubamärgi kallal. Koos tulevad sõbrad välja 90 kleidiga, laenavad teemandid Katariina Suure kollektsioonist Harry Winstonis ja avavad kolmepäevase pideva Rooma butiigi. Seejärel saavad Tiziani maja klientideks Elizabeth Taylor, Gina Lollobrigida ja printsess Marcella Borghese. Lagerfeld tegi selle kaubamärgiga koostööd kuni 1969. aastani - juba oma pärisnime all, mida ajakirjanikud alguses häbitult moonutavad.
Alates 1964. aastast alustab Karl vabakutselist koostööd teiste moemajadega - Chloé, Curiel, Fendi. Siinkohal ei pea ta enam looma terveid kollektsioone - vähemalt paar eset, mis lisavad iga-aastastele näitustele kaalu ja rõhku. Itaalia kaubamärgi Curieli 1970. aastal rüvetades kleebib Lagerfeld blondid moemudelid lühikeste mustade sametpükstega ja see otsus muutub mitte vähem ajajärguliseks kui tema ennustatud miniseelik. Umbes 10 aastat jääb moemaailma kuni järgmise “K-revolutsioonini”. Sellest läbimurdest saavad säärised, mille meister leiutas Chaneli maja loovjuhina. “Mul oli tunne, et ideed on õhus ja püüan neid lihtsalt nagu teleantenni,” märkis kunstnik hiljem.
Keisri uus kleit
1974. aastal käivitas Karl Lagerfeld Saksamaal oma meeste rõivaste rea - KL Impression - ja kümme aastat pärast seda avas ta Pariisis oma moemaja. Kuid nagu iga looja, muutub ta järk-järgult tihedalt poodiumide piiridesse ja meister valdab uusi žanre. Alates 80ndatest õpetab ta Viini tarbekunstikoolis moemudeli modelleerimist.
Kostüümikunstnikuna teeb ta koostööd paljude teatritega. Tema visandite järgi on La Scalas lavastatud Berliozi “Troojalased”, Vichi draamas Schnitzleri “Kiusatuse komöödia”, von Hoffmannsthali “Raske karakter”. Carmeni Lagerfeldi kleidis on ooperidiiva Maria Callas filmitud autobiograafilises dokumentaalfilmis, samal ajal kui Madonna ja Kylie Minogue tellivad meistri kontserdikapid oma maailmaturneedele.
Oma rüvetamise lavastamisel proovib Carl 2013. aastal end Coco Chaneli teemalise mustvalge lühifilmi režissöörina koos Keira Knightleyga nimirollis. Näitlejana tegutseb meister 2005. aasta tõsielusaates Signé Chanel.
1980. aastal illustreerib Lagerfeld lugu Hans Christian Anderseni raamatust “Kuninga uus kleit”. Karli huvi raamatute kirjastamise vastu ei piirdu ainult illustratsioonidega. 2000. aastal asutas ta kirjastuse 7L ja avas Pariisis samanimelise raamatupoe. Meistri isiklikus raamatukogus on praegu 300 tuhat köidet - peamiselt kunstiajaloo raamatuid. Moedisainerite enda parfüümsari pole tänapäeval midagi ainulaadset, kuid just Karl tuli 2012. aastal välja idee luua parfüümid värskelt trükitud raamatu - Paper Passion - lõhnaga.
Couturier hakkas fotograafia vastu huvi tundma 80ndate lõpus, kui nad alles filmisid. Ta müüs pilte filmis Harper's Bazaar, Numéro, Vogue, tõid populaarsuse orbiidile Claudia Schiffer ja laulja Mariah Kerry. Ajakirja Visionaire 23. numbri jaoks, mis New Yorgis ilmub alates 1991. aastast, teeb Carl seansi "Keisri uus kleit", milles modellid Amber Valletta, Linda Evangelista, Karen Elson ja Alex Lundquist, näitleja Rupert Everett, näitleja Julie Delpy, Minnie Autojuht, Lisa Marie ja Demi Moore, kujundaja Marc Newson ja balletitantsija Nikolai Hubbe. Meister kordas samasugust feat 2010. aastal, kui sai Nicolas Sarkozy käest aumärgi ordeni ja kui Pirelli kaubamärk käskis vastvalminud härrasmehel oma järgmise kalendri.
"Nad olid tegelikult esimesed, kes kasutasid viirusereklaami rünnaku tehnoloogiat," selgitas Lagerfeld Begbederile. "Alguses andis Pirelli need kalendrid välja tavalistele inimestele - automehaanikutele ja veoautojuhtidele, kuid peagi sai väljaanne kunstimaailmas oluliseks sündmuseks." 2011. aasta kalendri kontseptsioon oli peremehe poolt lapsepõlvest armastatud mütoloogia. Jumalannade rollid läksid Julianne Moore'ile, Lara Stone'ile, Daria Verbovale, Natasha Poly'ile, Iris Strubegger'ile, Isabel Fontana'le ja teistele. Kolmepäevaseks sessiooniks oma Pariisi stuudios lõi Carl spetsiaalselt ehtekollektsiooni ja reprodutseeris hoolikalt ülejäänud antiikseid rekvisiite - kiivreid, kilpe, pärgi.
"Näitlejad ja modellid on kaasaegsed jumalad, kes kehastavad praegust iluideed," sõnas autor Moskvas kalendri esitlustseremoonial. "Loodan, et mul õnnestus tõlkida muistse skulptuuri kaanonid fotograafiaks. Fotograafia pole minu jaoks lihtsalt hobi, see on töö, aga see on ka see "mille nimel ma kohustun, olen harjunud tegema maksimaalse tuluga."
Valvake ilusat
Pärast seda, kui Pariisi Lagerfeldi korterid jõudsid Arhitektuurikokkuvõtte lehtedele, tundis maestro maitset ruumide kujundamisel. 2010. aastal levis kogu maailm uudiseid „Moesaare” ehitamisest Araabia Ühendemiraatide maailma kunstliku saarestiku osana. Dubai Infiniti Holdingu arendaja valis projekti peaarhitektiks Karl Lagerfeldi ning kui mitte järgmiseks naftakriisiks, siis saare stiilis impeerium, kus oleks kolm hotelli, poolteist sada villa, vähemalt hulk butiike, SPA-salongid, restoranid ja kohvikud, oleks täna külalisi võõrustanud.
“Dubai tuletab mulle meelde õiepunga, mis hakkab õitsema, et sellest saaks uus esteetika, moe ja disaini keskus,” märkis Karl Lagerfeld umbes kümme aastat tagasi. Nagu näeme, saab see ennustus järk-järgult tõeks.
Täna, 83. aastal, jätkub Carl hämmastavalt ja kadestamisväärse sagedusega. Juunis käskisid Eddie ja Jules Trump Kaiseril kujundada kaks puhkeruumi Miami ehitatava korteriühistu Acqualina korterelamutes. Juulis algatas peremees Lagerfeldist kohandatud tossude projekti, mida iga internetikasutaja saab tellida vastavalt isiklikele eelistustele. Need kingad maksavad 200–9000 eurot.
Couturi eriline arusaadavus tänapäevaste infotehnoloogiate osas on meeldivalt silmatorkav: lõppude lõpuks on isegi tema armastatud Birma kassil Karl Schupettil, keda ta võrdleb Greta Garboga, oma Facebooki kontod, Instagram ja Twitter. Enda enda sõnul veedab kapten veebis palju aega. Siin kaitseb Lagerfeld aktiivselt ka põhimõtet: avalik inimene peaks ennekõike enda eest hoolitsema. Heidi Klum, Adele, Pippe Middleton, aga ka kõik vene mehed, välja arvatud Naomi Campbelli sõber, said kunagi keisrist.
Lagerfeld julgustab ka isikliku eeskujuga heas füüsilises vormis püsima - 2001. aastal pöördus ta dr Jean-Claude Udre poole ja oma spetsiaalse dieedi Spoon Light abil (mis näeb ette magusate, rasvade, ubade, teatud tüüpi puuviljade ja juustude tagasilükkamise) , liha- ja taimeõli kasutamise piiramine ning vetikatest ja kaktustest lisaainete lisamine) kaotas aastas 42 kilogrammi, proovides 46 teismelise teksaseid (mida ta tänapäevalgi kannab).
Tähelepanu massiturule, mida Lagerfeld on näidanud alates 2004. aastast, kui ta H&M turistiklassi sildiga lepingu sõlmis, pole kaugeltki vaid äristrateegia, mis võimaldab teil teenida palju rohkem raha, kui poodiumil antakse. Küllastades turgu tõeliselt stiilsete, kvaliteetsete ja samal ajal taskukohaste toodetega, edendab Lagerfeld massilist maitset, muutes seeläbi planeedi elanikkonna pisut paremaks.
"Kreeka-Rooma kultuur oli omane ilu eetikale, mille oleme kaotanud," vaidleb meister oma lemmikteemal. "Arvan, et kõik peame pöörduma tagasi antiikaja distsiplineeritud ilu juurde."
