"EMILIO PUCCI" LEGENDARY ITAALIA FASHION HOUSE SULETAB SELLE 61. AASTA. Paljud eksperdid usuvad, et ta kogeb oma teist sünnitust, tänan Peter Dundase maja loova loova direktori hämmastavate kollektsioonide hämmastavaid kollektsioone.
Disainer on otsustanud taastada Emilio Pucci kaubamärgi oma endises hiilguses ja kindlustada kindlalt oma koha maailma parimate "kullerite" seas. Pole saladus, et koos Peetri tulekuga sai brändist kõigi “punase vaiba” üks peamisi lemmikuid ning on maailma kuulsaimate fashionistaste seas väga populaarne ning see räägib ainult arengustrateegiast, mille noor disainer õigesti valis. Millest Dundas tõrjub ja mis teda edasi viib? Tagasi loo juurde, mitte nii kauge ...
Moe kuristikku
Samanimelise moebrändi Emilio Pucci asutaja Marquis Emilio Pucci di Barsento oli rikka ja üllas Firenze perekonna põliselanik. Emilio teadis lapsepõlvest palju riideid ja oli tähelepanelik. Tõsi, 50ndateks oli perekond vaesuses, kuid mitte niivõrd endise suuruse raiskamiseks: 1951. aastal sündis Firenzes Pucci perepalees uus moemaja. 1956. aastal registreeriti Emilio Pucci-nimeline ettevõte lõpuks ametlikult.
Kuid markii di Barsento enda teave on udune: versioonid, ta sündis teiselt poolt - ta oli florentlane. õppis ülikoolis, lahkus siis USA-sse, elas koolitusi Georgia osariigis Portlandis, osariigis, kus ta lõpetas Bologna geograafiateaduskonna, sai kraadi maailmakujundajaks saamise kohta, ta oli kuulus kuulumisega riikliku õhusõidu mäesuusatamise ilmaliku lõvi liikmeks, dandyt ümbritsesid alati ülbed naised , mille armastus ajendas teda oma esimeseks disainikogemuseks, mille ta omandas ülikoolis, gias, ülikooli suusameeskonna vahel.
Täna vaidlevad isegi perekonna kroonikud selle üle, mis oli Emilio Pucci esimene looming: samad kuulsad capri püksid või suusakostüüm - tihedalt liibuvad püksid ja värvikas pufferjakk. Samal ajal kui austerlased ja sakslased võitlesid nende rõivaste suurema tehnoloogilise efektiivsuse üle, võttis Pucci välja oma välimuse, kui kohe meelitas beau monde tähelepanu.
Aastal 1947 trükiti Ameerika Harperi bazaarist foto Emilio Pucci koos kaaslasega tema kompositsioonis suusaülikonnas. Toonane väljaande tüüri juures olnud vägev Diana Vreeland tunnustas tulevaste tähtedena kohe täieõiguslikku itaalia keelt ja juba 1948. aastal jõudis Ameerika Ühendriikide poodidesse oma varustusega esimene Pucci kollektsioon.
Emilio'l vedas, kuna tema ideed langesid kokku sõjajärgse ühiskonna meeleoluga ja olid kohe nõudmisel. Vaevalt II maailmasõjast toibunud Ameerika igatses lõõgastust ja reisimist ning Pucci riided vastasid nendele vajadustele suurepäraselt. Esimesel hooajal töötas disainer välja terve kompaktse garderoobi, mis sai asendamatuks lühikesteks väljasõitudeks linnast välja ja mere äärde. Emilio Pucci, kes keeldus naiste garderoobis tihedatest korsettidest, hiiglaslikest valedest õlgadest ja lopsakatest aluspükstest, pakkudes daamidele mugavaid ja kergeid figuurile sobivaid siluette, kutsusid ajakirjanikud teda kohe “igapäevase couture kuningaks”.
Tegelikult tutvustas just seda moodi, mida me praegu nimetame vabaajarõivasteks, laiendades märkimisväärselt suurte elanikkonnarühmade juurdepääsu disainerriietele. Disainer pakkus oma toodetele nii kõrgeid kui ka üsna taskukohaseid hindu. Seetõttu said rikkad daamid ja keskmise sissetulekuga naised tema riideid osta. Muide, esimesed Pucci kollektsioonid olid monofoonilised, alles mõne aja pärast jõudsid markii Emilio Pucci oma ainulaadsetesse, "äratuntavalt miili kaugusel", kuna neile meeldis Euroopas nalja teha, trükiseid.
Kalastuspüksid ja beau monde
1949. aastal avas disainer kaupluse Itaalia Capri saarel. Kohta ei valitud juhuslikult: sel ajal armastasid siia tulla kuulsad poliitikud ja filmistaarid, rikkad ameeriklased ja Euroopa aristokraadid.
Nad kõik alustasid oma viibimist Pucci kaubamärgi butiigi külastusega. Siis olid Roomas, Elbes ja Montecatinis kauplused.
Just sel perioodil lõi Emilio naistele capri-püksid, mis on moes garderoobi element. Idee nende pükste jaoks, milleta pole tänapäeval reis moekasse kuurortitesse ega isegi lihtsalt linnaellu mõeldav, uuris Pucci Capri kalurite poole, kes olid püksi kiskunud, et mitte neid paadis töötades märjaks teha. Ta tuli välja ka väga laiade palazzo-pükste, kapuutsiga anoraki-jopede, trükitud sukkpükstega, mida hiljem taaselustati idamaises stiilis sääriste, tuunikleitide ja õhtuste pidžaamade kujul. Üks esimesi Emilio hakkas elastseid kangaid kasutama ujumisriiete tootmiseks ning seejärel kleitide ja pluuside jaoks, mis ei kroovanud. Kuid ikkagi on tema peamised leiutised kuulsad trükised.
Meri koos selle ümber laiali paisatud saartega jättis Emilio kujutlusvõimele ilmselgelt kustumatu jälje ja muutus hiljem voolavate, visandatud värviliste triipude mustriteks, mis moodustavad abstraktsed mustrid. Maailm nägi neid esimest korda 1956. aastal ja sellest ajast alates pole Pucci maja oma mainet muutnud. Peaaegu kümme aastat popkunsti ületanud Emilio Pucci kasutas oma luksuslike kangaste jaoks nii psühhedeelseid abstraktseid kujundusi kui ka traditsioonilisi lillemotiive, lainekujulisi üleminekuid, klassikalisi meeste triipe ja arlekiini rombisid.
Kuna Emilio oli tuttav Firenze, Napoli, Milano parimate peredega ja mitte ainult lapsepõlvest saades, said Euroopa kõrge ühiskonna tüdrukutest kohe tema esimesed kliendid. Tema riietest said kiiresti kõrge sotsiaalse staatuse sümbolid ja ameerika nouveau rikkad olid valmis maksma Itaalia markiisist pärit riiete eest raha. Pucci oli ainus Itaalia disainer, kes vallutas 1960. aastatel Ameerika turu.
Asutus Firenzes
Kuuekümnendad olid Pucci maja hiilgava võidukäigu ajajärk: Emilio hakkas töötama siidisärgiga, tehes pükstest, pluusidest ja pidžaamadest voogavaid siluette värviliste trükistega. Algselt jäljendati neid pilte talle naaberlinna Siena lipul ning seejärel mõeldi need välja ja kaunistati lõpuks ettevõtte kujunduses, mida paljud tänapäeval peavad 1960. aastate sümboliks. Pucciemania pühkis kogu planeedi. 1966. aastal tutvustati Acapulcos üldsusele esmakordselt Vivara kaubamärgiga parfüümi. Emilio sai Firenze tõeliseks kuulsuseks - tema autoriteet oli nii kõrge ja ta tunnistas, et aastaid anti talle eriline au juhtida valge hobusega ratsutavaid kuulsaid Firenze paraade.
Kenti krahvinna Marie-Christine, Kenti prints Michaeli naine, armastab rääkida tõsiasjast, et Emilio saatis talle igal hooajal hunniku siidisärke uuest kollektsioonist. Jacqueline Kennedyl oli kapis eraldi riiul, hoiul olid ainult Pucci sallid ning Sofia Loren pöördus igal kevadel igal aastal maestro poole, et ta isiklikult oma suvise garderoobi komponeeriks. Kõik selle aja moeajakirjad ei jätnud kasutamata võimalust rõhutada, Pucci kleidid olid kerged ja mugavad ning Paloma Picasso märkis: "Need on ainulaadsed - võtke need kohvrist välja, raputage, kandke neid peole minekuks." Selle kaubamärgi rõivaid eelistasid väljapaistvad isikud nagu Lauren Bacall, Gene Lollobrigida, Grace Kelly, Elizabeth ja Marilyn Monroe. 1967. aasta oktoobris kirjutas ajaleht Boston Globe, et "Pucci rõivastest on saamas sama staatuse sümbol kui karusnahast ja teemantidest."
Emilio Pucci suhtus oma toodete kvaliteedisse alati väga aupaklikult: kui ta nägi, et mõni ehitusetapp rikkus siluetijoont, muutes selle pikemaks või lühemaks, kui ta peaks, rebis ta armutult kleidi ja nõudis, et ta alustaks uuesti otsast. Kuid ta ei pannud oma loomingule sageli täisnime, vaid kirjutas lihtsalt Emilio - nad ütlevad, et kogu maailm tunneb teda. On olemas versioon, et alguses üritas disainer oma tooteid perekonnanimega mitte allkirjastada, et säilitada aristokraatliku perekonna au.
Neil samadel aastatel tuli Emilio välja NASA kuudemissiooni Apollo 15 logoga ja kujundas Braniffi USA lennufirma töötajate vormirõivad. Pucci naljakas “mullikiiver” (sisuliselt läbipaistev kapuuts) oli mõeldud stjuardesside soengute kaitsmiseks terminalide vahelistel üleminekutel vihma ja õhuvoolu eest. Lisaks garderoobikaupadele koostas Pucci sisekujunduses logosid, portselanvaaside jooniseid ja voodilinu. Aastaid tegi Emilio illustratsioone maailma kuulsaimates moeajakirjades ja töötas 1977. aastal välja isegi Ford Motor Company ainulaadse Lincoln Continental Mark IV auto sisekujunduse.
Seitsmekümnendad koos oma psühhedelikismi ja kirega folkloori vastu said ka Pucci maja võidukäigu kümnendiks. Kuid asjalike 1980ndate jaoks oli tema temperament juba rinnus. Üheksakümnendad võisid olla Pucci uue õhkutõusmise ajajärk, kuid taaselustamine langes kokku moemaja asutaja pensionile jäämise ja surmaga.
Elagu Pucci!
Emilio Pucci suri 1992. aastal 78-aastaselt. Pereettevõtte ohjad läksid tema tütre Laudomy kätte. 2000. aastal omandas Prantsusmaa kontsern LVMH 67% oma aktsiatest, juhendades pärijaid tegelema ainult kaubamärgi imagoga ning rõivaliinile asus tuntud “Patchiman”, prantsuse kuller Christian Lacroix. Pärast kolm aastat disainerina töötatud aastat asendas teda Manchesteri äärelinna põliselanik ja Londoni disainikooli austaja Matthew Williamson. 2008. aastat tähistas Norra disainer Peter Dundase saabumine moemajja, kellel õnnestus ühendada traditsioonilised Florentine Pucci motiivid uue moodsa esteetikaga. Nagu kauges 1947. aastal, on brändi peamiseks tunnuseks ebatavaliselt värvikad väljatrükid. Ettevõte ei tooda ainult naistele riideid, jalatseid ja aksessuaare, vaid pakub Pucci elustiili koos kleitide ja pluuside, aluspesu ja voodipesu, ujumisriiete, kottide, kaubamärgiga parfüümide ja isegi vaipade kollektsioonidega. Pucci on ekstravagantsete naiste maailm! Pole juhus, et ustavate Pucci fännide seas on palju tähelisi nimesid: Madonna, Naomi Campbell, Brooke Shields, Jennifer Lopez, Julia Roberts, Kylie Minogue ja Jennifer Aniston. Kõik nad valivad jälle Pucci psühhedeelseid mustreid.
Emilio Pucci meeste asjadest on ainult lipsud ja särgid. Paraku ja ah! Muide, ükski moesuund pole Pucci kaubamärki ületanud. Nagu paljud teisedki moodsa moetööstuse kaubamärgid, alustas ta koostööd teiste majadega, luues ainulaadseid asju, mida võiks nimetada kunstiteosteks. Näiteks loodi mõni aasta tagasi Adicolori rida - Adidase tossudega Pucci allkirjaprindid. Alates 2004. aastast on Emilio Pucci koostöös Prantsuse spordiettevõttega Rossignol asunud taas looma suusakostüümide kollektsioone. Ja sel suvel andis Pucci välja koos ainulaadse meigikollektsiooni koos Prantsuse maja Guerlainiga. Täna esitletakse Emilio Pucci tooteid 44 kaubamärgi butiigis kogu maailmas. Mis ootab ees selle erakordse kaubamärgi fänne? Aeg näitab. Üks on selge, kuigi Peter Dundase edumeelsed ja julged ideed pole veel lõppenud ...
