TÄNA, KUIDAS JA PÄRAST KESKMIST TAGASI, "FABERGE" on vaatamata kõikidele raskustele, millest see läbi sai, LUKSUSE SÜNOONIA. KÄESOLEVA MÄRGI TOOTED VÕTAVAD JUHTIVAD KOHAD KÕIGE KOHTAVATE JA STIILSETTE ASJATE LOETELU.
Olen seda legendaarset nime alati seostanud keiserliku Venemaa suurusega. Ilmselt vaatasin isegi Dubais Burj Al Arabi hotellis toimunud eraviisilisel näitusel esitatud uusi kollektsioone teatud austusega. Ja Faberge maja loovjuht, äärmiselt karismaatiline ja võluv Katarina Flor äratas minu tõelist huvi.
Katarina, sa oled innukas ja isegi pisut seiklushimuline inimene. Oleme jõudnud kaugele, osa sellest on Venemaal möödas ... Selle kohta saate isegi stsenaariumi kirjutada.
Tee Venemaale alustas minu isa. Üsna pikka aega töötas ta Moskvas kosmoseprogrammi kallal, reisis Baikonurisse, Novosibirski. Isa oli üks esimesi välismaa professoreid, kes kutsuti Venemaale. Talle meeldib meenutada, et kui ta lendas üle Atlandi ookeani Kanadast Moskvasse, oli ta Aerofloti ainus reisija! Siin on selline "populaarne" oli neil päevil Venemaa ...
Kuid meie pere ajalugu on Venemaaga väga tihedalt seotud. Meil on slaavi ja Ida-Euroopa juured. Seetõttu, kui mind Moskvasse tööle kutsuti, oli mul hea meel. Muide, isa oli ka õnnelik. Ainult ema oli mures ...
Kust sa pärit oled?
Olen sündinud Münchenis, ehkki mu vanemad elasid juba Ameerikas: mu ema soovis, et lapsed sünniksid Saksamaal. Kuid lapsepõlve veetsin Kanadas ja Texases, kuna mu isa töötas NASA-s. Siis naasis meie pere Saksamaale. Isa sai doktorikraadi ning mina lõpetasin keskkooli ja võtsin aasta vabaks. Külastasin Pariisi ja Milanot, naasesin siis koju ja astusin ülikooli arstiteaduskonda.
Viis aastat hiljem abiellus ta Šveitsi-Saksa finantseerijaga. Mu abikaasa andis mulle valikuvabaduse: nad ütlevad, et viimane asi, mida perekonnas vajame, on teine arst! Selgus, et kõik tema vennad ja õed olid arstid ning ta tahtis seda ringi kuidagi "lahjendada" ... Selle tulemusel võtsin ette selle, millest tegelikult unistasin - lõpetasin Šveitsis kõrgmoekooli.
Kas soovite disaini teha?
Mind huvitasid alati iidsed ehted, aastakäik, ajalugu ja neid imetlesin ... hakkasin neid koguma. Osales oksjonitel, omandas ainulaadseid ehteid, kandis neid. Minu ebaharilikku stiili märkasid sõbrad, kes hakkasid sel ajal avaldama moeajakirja W Euroopa versiooni. Nad ütlesid, et minu maitse, võime kaunilt ja stiilselt riietuda ning glamuurse elustiiliga peaksin töötama ainult moetoimetajana. Ja andke lugejatele soovitusi - kuhu minna, mida osta ja kuidas seda kõike kanda!
Üks minu esimesi ajakirja lugusid põhines mu reisil Peterburi 1990ndate alguses. Seal kohtusin linnapea Anatoli Sobtšakiga ... Ksenia oli siis alles laps. Kuid koos abikaasa Ljudmila Narusovaga nautisime sageli koos Valgete Ööde festivalil tähtede vahel suurepärast muusikat. Liialdamata avastasin varem tundmatu maailma, mida soovisin üha rohkem teada saada!
Ma saan sinust väga hästi aru. Ermitaaž, Fontanka, valged ööd ...
Jah, jalutasin palju Ermitaažis ringi, sõitsin Tsarskoje Selosse, kohtusin paljude kunstnikega, kellest on nüüdseks saanud üsna edukad ja kuulsad ... Kunstiinimesed peegeldavad alati ühiskonna meeleolu. Venemaal kestis perestroika ajastu, kuid minu jaoks oli see taassünni ja suurejooneliste muljete periood. Nautisid sukeldumist Venemaa ajaloo sügavustesse, jälgisin vene naiste uskumatut vastuvõtlikkust uuele luksuslainele: inimesed olid näljased, uudishimulikud ja muutusteks valmis.
Niipea kui naasin Euroopasse, sain jälle pakkumise minna Venemaale ja saada Vogue vene versiooni moedirektoriks. Olin šokeeritud: "Ei saa olla, et seda ajakirja Venemaal juba avaldatakse!"
Kas võtsite pakkumise kohe vastu või võtsid kõige kaalumiseks aega?
Esiteks kutsuti mind Moskvasse vestlusele. Ja kuigi ma plaanisin juba oma karjääri Marie Claire'is, läksin hea meelega Venemaale. Mulle tutvustati tõelist professionaali - Vogue’i toimetusjuht Anna Harvey. Ta hindas minu esitlust ja fotograafide valikut ning märkis elegantset joont kõigil minu valitud fotodel. Ta ei saanud neid aidata, kuid hindas neid, sest minu iidoliks oli siis Grace Coddington (1960ndate kultusmudel “Cod” ja nüüd ajakirja Vogue loovjuht - umbes toim.). Saad aru! Ma rääkisin talle oma ajakirja visioonist ja see meeldis talle.
Siis kohtusin peatoimetaja Alena Doletskajaga, kes üritas mind “maapeale tagasi tuua”, et ma ei arvaks, et minu ülesanne on kõndida Moskvas ringi limusiinides šikides kleitides ... Ausalt, ma ei saanud päris hästi aru, millised raskused mind ees ootasid. ees. Kuid sellist ainulaadset võimalust ei saanud ma kasutamata jätta: minu kohale prooviti palju kandidaate ja kõik tahtsid saada Vene Vogue'i toimetajaks!
Kas töö Moskvas on aidanud teie karjäärile?
Muidugi! Kaks ja pool aastat Moskvas oleme ette valmistanud suurepärase meeskonna. Ja naasin Londonisse ajakirja Tatler moetoimetajana. Ainulaadse, ekstsentrilise ja erakordse Isabella Blow kontrolli all. Mõni aasta hiljem spetsialiseerusin juba ehetele ja kelladele, vastutasin reklaami eest ... Siis töötas suusõnaliselt - mind kutsuti Fabergesse vestlusele! Muidugi polnud mul ju ehete valmistamisel eriharidust. Minu kogemus ajakirjades, arvukad tutvused, vestlused kuulsate ehtekujundajate ja ettevõtte direktoritega ning mis kõige tähtsam - armastus kunstiajaloo vastu ja kirg selle vastu, mida tegin, mõjutasid ettevõtte juhtkonna otsust võtta mind Faberge maja imelisse perekonda.
Meditsiin, mood, ajakirjandus, ehted ... Teie elu on väga sündmusterikas. Kas otsite endiselt või olete oma sihtkoha juba leidnud?
Elu ise on väärtuslik asi. Meil kõigil on oma eesmärgi mõistmiseks väga vähe aega. Kuid ma arvan, et kui antakse võimalus oma edu eest midagi tagastada - olgu siis tegemist meditsiini, moe või kunstiga -, on see õnn! Ja selles on midagi hämmastavat. Näib, et teie osalemine Faberge'i kaubamärgi praeguses ümbernimetamises on just nimelt iluosakeste naasmine maailma ... Ma arvan, et jah ... Te teate, et kuni 1917. aastani õitses Venemaal Faberge'i pereettevõte. Kuid revolutsioon sundis nende pere välismaale minema ... Ja kui majas tunnustuse pälvinud andekas juveliir Karl Gustavovich Faberge 1920. aastal suri, ei olnud pärijad enam võimelised äri juhtima. Bränd müüdi mitu korda edasi. Selle kaubamärgi all hakati tootma igasuguseid ehetega mitteseotud asju.
2007. aastal ostis Faberge'i Aafrika ärimees Brian Gilbertson, kes otsustas naasta oma endisesse hiilgusesse. Muinsuskaitse nõukoguga kutsuti koostööd tegema kaks Faberge'i järeltulijat - vanavanaema Tatjana (ta on 82-aastane, ta räägib head vene keelt, ta teab kogu pereajalugu) ja nõbu Saara (ta on 50-aastane, ta on pärit inglise perekonnast). Olles pärandi asjatundjad, võtavad nõod aktiivselt osa maja arhiivide kujundamisest, annavad soovitusi ehete kujundamisel, investeerides sõna otseses mõttes kogu oma hinge ja emotsioonid uude lavastusesse.
Mida Faberge teie jaoks isiklikult tähendab?
Midagi erakordset. Nüüd ma seletan ... Kord külastasime koos Tatjanaga kuulsat oksjonimaja. Ja ma suutsin oma kätes hoida perekonna pärimisnumbreid - Faberge'i originaale. Vene impeeriumi aegade tööd olid üllatavalt delikaatsed ja kvaliteetsed - nii väliselt kui ka sisemiselt. Just siis mõistsin, kui oluline on tänapäeval säilitada traditsioone ja tagada samal tasemel kõrge ehtekunst.
Tõenäoliselt saite juba siis aru, mida selleks vaja on? Muidu poleks Frederic Zawi Faberge'i majja ilmunud ...
Maja Faberge ehtekunstnik peab olema oma käsitöö tõeline meister. Tema jaoks on oluline, et ta saaks aru tootmisprotsessist ja teaks, kuidas pilti paberilehest “taaselustada”. See oli täpselt see, mis Carl Faberge korraga oli. Seetõttu, kui hakkasime peadisaineriks meistrit otsima, mõtlesin kohe Frederick Zaavi peale. Tutvusin tema toimetaja tööga. Ja tal oli hea meel teada saada, et ka Tatjana Faberge hindas tema kingitust kõrgelt. Üldiselt otsustasime koos temaga, et andekas, ehkki vähetuntud prantsuse juveliir sobib kõige paremini taaselustavale ettevõttele ...
Fredericki esimene eksklusiivne kollektsioon 100 haute couture ehtest võeti kasutusele 2009. aastal. Ta lõi koos oma meeskonnaga Faberge vaimu, esitades ainulaadse stiili moodsa versiooni. Les Fleursi reas kasutas ta taimestiku teemal Carl Faberge lillede ja skulptuuride visandeid. Les Fablesi kollektsioonis tutvustati vene muinasjuttude kangelasi - hinnalised prossid on valmistatud Meresaare või Zharptitsa näol. Muidugi ei saanud me mööda vaadata revolutsioonieelsete aegade luksuslike kuulide teemast Le Carnet De Bal rida. Kahjuks katkes koostöö Frederickiga väga traagilisel põhjusel - ta jäi raskelt haigeks, viimasel eluaastal ei saanud ta töötada. Ta oli vaid 48 aastat vana - ja maailm kaotas suurepärase juveliiri!
Faberge'i lugu oleks puudulik ilma kuulsa lihavõtteteemata ...
Muidugi. Ja koos maja uue peadisainer Natalia Shugaevaga lõime hämmastavalt õrna ehete sarja Les Palais. Võib öelda, et jõudsime tagasi kuulsate lihavõttemunade juurde. Muide, paljud eksperdid ei uskunud sellesse projekti, nad ütlesid, et munade aeg on juba ammu möödas ja tänapäeval ei kanna keegi neid ehetena. Kuid me pakkusime välja uue meistriteose lugemise - katke joonistused kuuma emailiga. Samal ajal on kõik ehted punutud kollasest ja roosast kullast reljeefse ornamendiga, millel on värvitute teemantide aktsendid, andes kolmemõõtmelise ja värvisügavuse moes efekti. Ja nii-öelda kevadine värvipalett ja ornament on inspireeritud Vene tsaaride äärelinna residentsi - Tsarskoje Selo - luksuslikust kaunistusest.
Baselworldis avaldas mulle muljet Les Danses Fantasquesi kollektsioon. Nii õhuline ja lõpmata elegantne ...
See on järjekordne edukas näide kunstipärandi tõlgendamisest tänapäevases etenduses. Omalaadne smaragdide ja värvitu teemantide fantaasiatants valge kulla saatel. Legendaarse vene balleti kunsti väärtuslik teostus.
Kuid emotsioonirõngad pole minu arvates tehtud Faberge'i stiilis.
Teil on õigus! Võib öelda, et Emotsioonirõngaste kapslikollektsioon kehastab maja uuenduslikku vaimu - mahlane ja väga julge. Vääriskivide rikkalik õitsemine võib esile kutsuda elavaid, erksaid emotsioone. Sama, mida me kogeme, imetledes jõgede sujuvaid kurve või Venemaa maalilisi mägesid. Kõik Vene looduse mässad, hingematvad, - Emotsioonide rivis.
Faberge'i kujundus peaks olema kunstiajaloo värske pilk - see on minevikust pärit imeline romantika, üsna kaasaegne, et orgaaniliselt meie ajaga sobida. Lõppude lõpuks ei saa me lihtsalt kopeerida, ehkki paljudel brändi fännidel on pidev isu antiigi järele ...
Siiski! Tänapäeval suudavad vaid vähesed juveliirid endale sellist naudingut keelata!
Jah, me ei saa hingetud ehteid "tembeldada". Kõrge ehtekunst on peenes harmoonias. Ja kivi väärtus ei tohiks olla madalam kunstilise disaini väärtusest. Täna on eriti vajalik jälgida seda habrast ja väga olulist tasakaalu, säilitades samas mineviku mälestuse, kunstilise meisterlikkuse ja vääriskivide kvaliteedi. Meie ringis kutsume seda „ajalootantsuks“ ... Kuid mitte nii kaua aega tagasi toodeti hiilgava nime Faberge all palju absoluutseid tarbekaupu, seega vajame nüüd aega brändi maine ja au taastamiseks. Tõepoolest, hoolimata kõigist saatuse ebaõnnestumistest, ei unustata Carl Faberge'i nime, fännid mäletavad teda, armastavad ja hindavad teda - nii loomingulises keskkonnas kui ka ehete maailmas.
