KARL LAGERFELD ON MÕNED ÜLES kutsunud üles unenäo "Unistuse reaalsus" ja disainerite kõige eredama eneseväljenduse, mis on vaba kaubandusest. KORRALISE MOODI VIIMANE NÄDAL EI OLE VABASTUS. Tekst: Dariga Masenova
Chanel
Sel aastal kujunes Grand Palais hiiglaslikuks Chaneli terraariumiks, kus oli lopsakas taimestik ja 300 paberist ja puidust valmistatud lille. Programmi kõrgpunkt oli pulmakleit, millel töötas üle kuu 15 inimese ja mida eksperdid tunnistasid käsitöölillede ja sulgede tõeliseks esteetiliseks pühaks. Muide, see, et majas on rohkem kui 1000 anonüümset klienti, kes ostavad haute couture kleite, muudab kollektsiooni veelgi efemeersemaks. Päevavaatele keskendumise põhjal võib öelda, et Chaneli publik on palju noorem.
Ateljeersem mitmekülgsus
Atelier Versace esitas hoopis teistsuguse moe. Itaalia maja näitus oli kokkuvõtlikum, nagu ka tema loodud pildid. Mõistatusmõisted ei teinud neid keeruliseks, kuid jätsid erksa mulje. Pikad "voolujoonelised" kleidid, sobivad figuuriga, ekspressiivne dekoltee, avatud õlad ja puusad. Selle etenduse hindamise võti on rikkalikud värvid ja väga sisselõiked, mis Donatella Versace sõnul on “loodud ilma ühe sirgjooneta".
Buchra jarrar
Kui mõne disaineri jaoks on haute couture viis nende ülevoolavat kujutlusvõimet taltsutada, siis on disainer Buchra Jarrar selles kahtlemata saavutanud täiuslikkuse. Oma näitusel ühendas ta kollektsioneerimata, kasutades traditsiooniliselt kalleid materjale, töödeldud spetsiaalses tehnikas vinüüliga - saadi täiesti uued, ebaharilikud tekstuurid.
Armani prive
Giorgio Armani sai inspiratsiooni ka rohelisest aiast, kuid rõhk oli Kaug-Ida taimestikul. Elegantsed naiselikud siluetid - ei midagi muud! - justkui hõljuks poodiumil, mille mõlemal küljel olid õhukesed bambuspuud. Alasti värvimaterjalide tekstuur, mis pisut virvendas, rõhutas kollektsiooni lihtsust. Armani Prive mudelite pilte kaunistasid kenasti paigutatud hobuse sabad ja ülepaisutatud aksessuaarid.
Valentino
Teine, üllastest tunnetest täiesti küllastunud show oli Pierpaolo Piccioli ja Maria Grazia Curie show, kes lõid Valentino jaoks hämmastava couture-kollektsiooni. Seekord sai Itaalia duett inspiratsiooni kunstniku Marc Chagalli - õrnade, unistavate lõuendite autori - töödest. Modellid meenutasid ilusaid vene printsesse, kes hõljusid kõnniteel pikkades vestides, mis on kaunistatud karusnahast ja kaunistatud tikandite, särkkleitide ja elegantsete sundressidega.
Victor & Rolf
Taani duo Victor & Rolfi haute couture kollektsioonide peamine motiiv oli loodus. Nukkude minikleitide valgele taustale projitseeriti Van Goghi maastikud lilleprintidega. Mahulised A-siluetid komplekteeritud õlgkübarad. Van Gogh Girlsi kollektsiooni graafilised lilled otse kõnniteel muutusid tõelisteks 3D-taimedeks, mis modellide õlgadele “ellu tulid” ja tohutute peakatetega üheks said. Riideid töötas spetsiaalselt vahaga Taani ettevõte VLISCO.
Kristlik dior
Belgia meistri Raf Simons'i show Christian Diori jaoks osutus erinevalt kõigest veelgi futuristlikumaks, värskemaks. Täpset graafikat, paytoki, pitside ja tülli kihte raskendasid kontrastsed värvilahendused ja erksad pahkluu saapad. Maitses David Bowie muusikalise sarja "moe kameeleon" mõju. 50ndate, 60ndate ja 70ndate stiilidega läbi põimunud futurism ja psühhedelia - see on kokteil, mida Simons esitas Diori fännidele.
Maison margiela
Moemaailma 2015. aasta põhisündmus oli vastuolulise, kuid meeletult andeka disainer John Galliano tagasitulek. Tema debüütkogu Maison Margiela maja jaoks algas #MargielaMonday promomisega sotsiaalvõrgustikes ja lõppes huvitava sümbioosiga Galyani glamuurist ja prügikastist vihjega Margiela karmile Belgia dekonstruktivismile.
Giambattista valli
Printsesside pilte lõi osavalt ka kuller Giambattista Valli fännide armeele, kes ootasid temalt aastaaegadest alates lilli ja värvilisi välku. Seekord oli Wally inspiratsiooniks siiski Coco Chaneli stiil - muutumatu mustvalge kombinatsioon, aga ka voilaga miniatuursed mustad vibud, mida Mademoiselle ise armastas. Lisaks sellele kasutas Valley enda jaoks ebaharilikku istuvust: vaba taljejoont ja vahukommi värvi kohevaid seelikuid.
Elie saab
Liibanoni kuller Elie Saab sai aga immateriaalsete, taevalaotuse ja keerukate õhtukleitide kuningaks. Ta pühendas kollektsiooni oma emale, põliselanikule Beirutile ja loodusele. Saab on üks väheseid disainereid, kes vaatamata androgüünide moodi jätkavad naiste ilu laulmist.
Mudelite jalutuskäik meenutas kevadist õitsemist ja osutas loodusele. Kõrgendatud moenädal viis vaatajad maailma fantaasia ja üldiselt aktsepteeritud normide äärel. Kõige silmatorkavamad saated - Victori ja Rolfi Wangogia maastikud, õhtu Chaneli aias, bambusevarred virvendavatel Armani Prive rüüdel, Diori kontseptsioonide mäss ja jälle Galliano - jätsid erilise järelmaitse. Vaatame, kas looduslikud motiivid on äriliselt edukad.
