WAWE CREATIVE DIREKTORITE VAHETAMINE MOODUSAMAJADES, KÜSIVAD AASTAT, SAASID RANNIKU: 2017. aasta kevadsuvise suvehooaja on saanud algajatele palju. KOLLEKTSIOONID KRISTLIK DIOR, VALENTINO, LANVIN, PÜHA LAURENT JA MUUD - TÄHELEPANU TÄHELEPANEKUTE POOLT
Jonathan Saunders ja Diane von Furstenberg
Briti disainer, paljud ennustasid Raf Simonsi koht Christian Diori. Haagissuvila läks aga täpselt vastupidises suunas: Saunders kutsuti teisele poole Atlandi ookeani, New Yorki. „Jonathani uskumatu kirg värvide ja trükiste vastu, oma kollektsioonide hooletus ja soov muuta naisi kauniteks muudavad ta ideaalseks inimeseks, kes juhiks DVF-i ja viiks brändi tulevikku,“ kommenteeris Diana von Furstenberg ametlikus pressiteates. Muide, oluliste omaduste hulgas väärib märkimist ka tema töö kiirus: hoolimata vajadusest kolida ja oma elu korraldada Suure Õuna linnas, arendas ta kevad-suvise liini välja vaid nelja kuuga. Ja muidugi peksis ta naise kleiti etiketiga mähise abil. Kuid autori stiil ei hägustunud: tema asümmeetria, keeruline lõige, eredad lille- ja geomeetrilised mustrid on kohe näha.
Elus on nüüd rohkem heategevusele keskendunud maja asutaja emotsionaalsem kui ametlikes avaldustes: kollektsiooni esitlusel suudles von Furstenberg oma moelaeva uut kaptenit põsele, nimetades Saundersit "intelligentseks kujundajaks, kellel on selge esteetika".
Maria Grazia Curie ja Christian Dior
Publik varises pikka aega, sest pärast seda, kui kõik arutasid ja kõik ei saanud aru Raf Simonsi lahkumisest 2015. aasta oktoobris, oli vaba ametikoht avatud 2016. aasta juulini. See on Diori jaoks ülioluline sündmus: esimest korda juhtis naine legendide maja ja Valentino jaoks ajalooline lahkumine: Maria töötas seal 17 aastat, millest kaheksa oli üks loovjuhtidest. Tema debüütnäitusele tulid kõik moes maailma siseringid ja kollektsioon oli lahti õmmeldud õmbluste, stiilide ja isegi kirjade abil: T-särgid sõnadega "Me kõik peaksime olema feministid" ja "Dio (r) evolutsioon" said koheselt kõigi moodsate fashionistaste ihaldusobjektideks. Maria tõlgendas vehklemise teemat osaliselt, mõeldes ümber sellele spordialale tüüpilisi lugusid, kardiganit ja põlvpükse. “Vehklemine on mõistuse ja tunde kombinatsioon, seega sobib see naistele, kes tahavad ennast realiseerida,” selgitas Curie.
Ta täiendas oma moes ja filosoofilist narratiivi Diori enda poolt nii armastatud kohevate seelikutega, alates praegusest tegelikust tüllist spordirõivaste ja lühikeste lühikeste pükste kohal. Lahjendas mustvalge ja alasti kollektsiooni paari sarlakpilt, samuti kaks täiesti infantiilset väljundit "tähe" hüppajates. Ilma kriitikute süstideta ei saaks: kollektsioon sisaldab märkmeid "Valentine". Noh, nüüd on selge, kes Itaalia hiiglasest vastutas piltide romantika ja naiselikkuse eest. Ainult Dior Curie kavatseb seda naiselikkust tänapäevase, aktiivse ja sihikindla põlvkonna jaoks ümber mõelda. Nii et ta on alles oma karjääri alguses.
Karm Simons ja Calvin Klein
Belgia disaineri uus töökoht sai tuntuks 2016. aasta suvel. Arutelud õhutasid ootuses: Ameerika kaubamärgi jaoks peaks sügishooaja 2017/2018 hooaja esimene Simoni show olema (ja toimus) 2017. aasta veebruaris. Kuid meister üllatas kõiki enne tähtaega. Just Pariisi moenädala alguseks, st juba jaanuaris, esitles ta avalikkusele täiesti uut Calvin Kleini autorite nime. Ettevõtte ametlikel lehtedel Internetis avaldati stuudios individuaalsete standardite järgi loodavate rõivastega vaateraamat. Ostke veebist ja ka brändide butiikidest, see on võimatu.
Mõõtude järgi valmistatud teenus, mida varem pakkusid Calvin Klein ainult kuulsused, on kõigile kättesaadav alates 1. aprillist. Sellise laia ja ühendava žestiga soovib Raf enda tunnistusega näidata, et Calvin Klein pole ainult aluspesu ja teksad. See on punase vaiba jaoks parim töö ja võimas Ameerika nähtus. Seetõttu ühendatakse kollektsioonis taas palju moes olevaid vihjeid Ameerika Ühendriikidele: alates kleitidest, mis on inspireeritud cheerleadersi ja majorettide vormist, kuni debütantide ja Hollywoodi diivani kleidideni. Tähelepanuväärne on see, et Calvin Kleini nimetamise järgi valitud väljaanne on kokku pandud kollaažide kujul, kus paremal on kavandatud pilt ja vasakul klassikaline Calvin Kleini aluspesu.
Julia Haart ja La Perla
"Naistele on kogu elu räägitud, et ilu nõuab ohvreid. Ma ei usu sellesse ja tahaksin neile pakkuda alternatiivi," ütles Julia uuele ametikohale astudes. Ta rajas endale Bolognast usaldatud kaubamärgi jaoks alternatiivse arengutee, milles ta muide oli varem töötanud aksessuaaride valiku kallal. La Perla esitles Julia juhtimisel Milano moenädalal 2017. aasta kevad-suvisel hooajal esmakordselt valmiskollektsiooni ning hiljuti toimus New Yorgis teine, sügis-talvine show. Oluline punkt: pre-porte tähendab asju, milles saate majast väljas käia. Seetõttu on La Perlas nüüd jakid, pluusid, püksid ja muud garderoobikaubad. Kuid kaubamärgi DNA jäi alles: aluspesu, ööriided ja rannakuurordid, ujumisriided ja aksessuaarid.
Julia on mugavuse ideest kinnisideeks. Selles näeb ta algselt väljendatud dilemma "ilu või ohverdamine" lahendamist. Ta püüdles tema poole, olles endiselt oma isikupärastatud jalatsibrändi Julia Haart disainer, pakkudes kõrgeid kontsasid, kuid mugavat kinga. La Perla juurde minnes ei muutnud ta oma filosoofiat. Julia kasutab maja kolossaalseid saavutusi linaste ideaalse sisustamise ja rõhutamise osas. Ta õmbles särkidesse, jopedesse ja kombinesoonidesse rinnahoidja ja korsetti elastsed vahetükid, nii et need sobivad ideaalselt.
Anthony Vaccarello ja Saint Laurent
Varem Versus Versace'is töötanud belglane asendati Edie Slimane'iga. Samal ajal sulges ta oma kaubamärgi, mida peetakse suhteliselt noorte brändide seas üheks kaubanduslikult edukamaks, et pühenduda täielikult Saint Laurent'i impeeriumile. Ja kuigi sotsiaalvõrgustikes eemaldati sildi lehtedelt igasugused mälestused endisest peadisainerist, tegi Slimani pärand siiski Vaccarello kollektsioonis tunda. Esiteks on brändi publiku noorendamine, tänu millele seda seostati glam rocki ja grungega, täielikult tema teene. Anthony purjetas sellel kursil nii enda veendumuste kui ka parlamendi edukate finantsaruannete tõttu. Jah, ja jätkas 80ndate teemat, millest sai uusima Slimani kollektsiooni juhtmotiiv.
Kuid sellegipoolest kõlas protesti märkus: Vaccarello saatis moemaailma tagasi legendaarse YSL-i logo, kust korraga eemaldas tema eelkäija esimese tähe. Nüüd peavad selle lühendi kujul olevad kontsad ja sarnased kõrvarõngad olema hooajast. Nad pöörasid veelgi rohkem tähelepanu kui disaineri alati suurepärasele nahale tehtud tööle ja Senlorani smokingi järgmistele variatsioonidele.
Bukhra Jarrar ja Lanvin
Tundus, et Albert Elbaz Lanvinis sarnanes Egiptuse püramiididega - peaaegu igavene. Ta töötas firmas 14 aastat, kuid kui kivid teavad, kuidas vait olla, siis inimesi pole: ta lahkus sellest ametist juhtkonnaga lahkhelide tõttu. 47-aastane Bukhra Jarrar usaldas kirjutada uue peatüki brändi ajaloos. Otsisime seda pikka aega, kuid kindel: Maroko juurtega prantslanna oli varem töötanud koos Nicolas Gesquière'i ja Christian Lacroixiga, tal on oma etikett valmis- ja haute couture kollektsioonidega (disainer külmutas selle kohe pärast kohtumist), mis tähendab, et võite nii palju usaldada. valitsuse olulised ohjad. Ta asus nende juurde entusiastlikult, alustades sügavast sukeldumisest Lanvini arhiivi. Ja ta kaotas sealt välja huvitava detaili: Jeanne Lanven proovis end arendada mitteametlike, originaalsete ehete valmistamisel. Eelkõige lõi ta 1925. aastal helmestega naast-lipsu.
Bukhra „püüdis idee sabast kinni” ja valmistas kahtlemata mõned hooaja parimad catwalk-ehted. Need on paljudest sõlmedest kinni haaratud ketid, keti kaelakeed ja käevõrud (isegi jalgade jaoks), millel on kristallidega voolav niit, originaalsed prossid ja chokerid. Asjade hulgast lõi ta drapeeritud kleidid, Lanvini visiitkaardi ja demonstreeris oma tugevusi: pükskostüüme, jakke ja vestid.
Pierpaolo Piccioli ja Valentino
Tegelikult pole tema töövihiku sissekanne muutunud. Toimus reorganiseerimine: loominguline duett Maria Grazia Curiega lagunes ja moekunstnik valmistas kollektsiooni kõigepealt ise. Sooloesinemine oli edukas. Lisaks rahustava efektiga Valentino austajatele: kollektsiooni asjad on kõik ühesugused naiselikud (kollektsioonis peamiselt kleidid ja seelikud), lendavad romaatiliselt lakooniliste ja vahel ka askeetlike ansamblite vahedega. Piccioli kinnitas lõpuks suundumuse roosaks kõigis selle toonides, alates tolmustest roosidest kuni fuksiaani, ja hõõrus tolmu spekulatsioonidega, mille järgi Curie väidetavalt seisis sellise delikaatse esteetika eest. Talendi-soo kontseptsioon.
Tekst: Marina Motornaya
