KUNI TEIE OLETE MYANMEES, MIDA ENNE KÕIKI BIRMA KUTSUB IGASTI KÕIKI, KEEGI TE VÕIMALIK SEE UNUSTADA. PÕHJUSED IGAS BIRMANI ELUS EI OLE LOODUSLIKEL ÜRITUSTELE TAKISTAMISEKS NING LOODUSEGA ELU ELAMA. NEED TUNNUSED ON SÜGAVAD SÜGISES, KUI TULEVAD RIIGI.
Suur stuupa
Yangoni lennujaam sarnanes Sotši lennujaamaga 90ndate alguses. Linna poolvalgustusega tänavad, mustaks värvitud betoonmajad, igasuguse vihje puudumine maanteeliiklusest tekitas täieliku mulje, nagu oleksite jumalakartmatu maal. Kuid Myanmari peamise pühamu Shwedagoni majesteetliku kuldse templi ootamatult avanenud vaade vallutas igavesti.
Seda pagoodi, mis talletab Buddha neli karva, on juba pikka aega nimetatud üheks uueks maailma imeks. Sada kümme meetrit pimestavat kuldlehte, mida ümbritsevad lugematud stupid või pagoodid, toob müstiliste kogemuste maailma vähem. Jala all sooja marmorist levivad õhus viirukiparfüümid ja kandub palvete kaja. Kõikjal on suured ja väikesed Buddhade kujud, kelle näod erinevad mõnevõrra tavapärastest: neil on kitsam ja pikem nina ning väljendusrikkad erksad silmad, mida sageli raamivad pikad paksud ripsmed. Iga Buddha pea taga on ring, milles valgustuslained erinevad. Nii eraldub Birma arvates suure pühaku peast jumalik kiirgus. Iidse religioossuse ja tänapäevase tehnoloogia selline ootamatu kombinatsioon näib nii täpne, et mõtlete tahtmatult sellele, miks teistes riikides seda ei tulnud.
Päikeseloojanguga Shvedagoni tipus vilgub 76-karaadine teemant, mis nagu tõrvik vilgub pimedas taevas. Pagoda ülaosast kroonivad rohkem kui 4 000 väiksemat teemanti ja sama palju safiire, rubiine ja jade.
Shwedagon nagu magnett meelitab nende juurde budistlikke munkasid ja palverändureid. Nad tulevad siia pühasse kohta mediteerima, liimivad kuldfooliumi stuupal ja jätavad kingiks taeva sammastele lilled. Birma astroloogia andmetel koosneb nädal kaheksast päevast (kolmapäev jaguneb kaheks päevaks), millest igaüks on seotud konkreetse loomaga. Sõltuvalt nädalapäevast, mil inimene sündis, palvetab ta ja jätab ka annetused vastavale altarile.
Kõik ülejäänud Myanmari pagoodid kopeerivad ühel või teisel määral Shwedagonit. Helisevate kellukeste nikerdatud korgiga kuldse püramiidi kooniline kuju, mis on loodud kurjade vaimude eemaldamiseks nende heliga, on siin mõnikord sagedamini kui palmipuud. Pole asja, et selle riigi valitsejad ja elanikud on sajandeid teinud ainult seda, mida nad on ehitanud templeid, ja mõelnud vaid sekundaarselt iseendale.
Igal pool linnatänavatel näete varblastega kauplejaid. Tahan Greenpeacesse joosta ühe tüübiga puuris roomavate ja ilusti siristavate lindude juurest, kuid nad selgitavad teile, et kõigel siin on püha tähendus. Vähese raha eest saate varblase osta ja vabastada, vabastades seeläbi oma vaimu ja vaimu materiaalse maailma ahelatest. Hoolimata asjaolust, et kaupmehed toidavad spetsiaalselt varblasi ja pärast vabaduse saamist naasevad nad ise oma puuridesse, ostavad birmalased ise seda trikki sageli. Vabastamine on endiselt olulisem.
Myanmar ei hakka kohe hinge tungima. Ta ümbritseb teid järk-järgult täiesti erineva eluviisiga pehme veebiga. Birmalased ei kiirusta laskma lääne tsivilisatsiooni oma algsesse, sajandeid vanasse maailma, mis pole muutunud. Nad austavad pühalikult iidseid traditsioone, austades iga täiskuud pühaks, mediteerides Buddha näos, püüdes oma rahulikkust omaks võtta ning nende elu on tihedalt seotud loodusega. Vaade adra külge rakendatud pullidele on sama muutumatu osa kohalikust maastikust nagu budistlikud pagoodid. Põlisrahva lahke ja heatahtlikkus, nende siiras soov aidata ja palun ka altkäemaksu.
Kadunud vee maailm
Olles säilitanud oma mälestuses Shvedagoni kuldpildi, asume Myanmari ainsale vastuvõetavale transpordile - turbopropeller ATR (midagi sellist nagu meie AN-24), mis on valmis meid sügavale riiki viima, Heho linna, kus asub Inle järv. Propellerite välimus turbiinide asemel on muidugi murettekitav, kuid ainult siis, kui lendate esimest korda. Siis hakkate neid lendavaid busse armastama (muidu ei hakka te neid nimetama) tõhususe ja naeratavate stjuardesside vastu.
Heho läheduses on veel üks palverännakutega koobas Pindaya, kus on üle 8 tuhande ainulaadse antiikse Buddha kuju. Kolmetunnine autosõit läbi kõrbe, kus tundub, et ükski inimese jalg pole kunagi jalga seadnud, lõppeb äkki maalilise templikompleksiga, kus on moodne klaaslift. Me läheme üles ja läheme koopasse, kus pole kedagi teist peale meie. Sees hämaras ja tuhandeaastaste stalaktiitide kaudu tuhandete kullatud Buddhade siluette. Kitsas rada kulgeb läbi koopa, nagu labürint. Te ei jäta mõtet, et olete siin kõik üksi ja kui midagi juhtub, ei pääse te tõenäoliselt ise väljapääsu juurde. Kuid on juba liiga hilja ja ürgse hirmu ja rahuliku Buddha ilu ajendil läheme paljajalu jalaga koopa sügavusele mööda niisket kivipõrandat. Ülevalt, küljelt, altpoolt vaatavad kaldus pilgud meile otsa nagu sfinksid, kes jälgivad meie liikumist. Koopa sügavustes, väikeste järvede ja valgustatud budistlike altarite vahel, kitsas ja silmapaistmatus läbikäigus näeme kaljus meetri pikkust auku, mille kohal ripub silt "Meditatsiooni koobas". Kuna Karupoeg Puhh kunagi küülikut neljal rattal külastas (see ei tööta erinevalt), ronime sügavale mägedesse ja leiame end kramplikust koopast, mille põrand on kaetud punase vaibaga. Meie ees on Buddha kuju, millel on pea taga juba tuttav valgustus. Vaikus ja sisemine rahu vabastavad mõistuse. See muutub lihtsaks. Ma tahan siia kauem jääda.
Tagasiteel tutvume kohaliku Padaunsi hõimuga (tõlkes “pikakaelne”), kelle naised eelistavad kaelas pronksrõngaid kõigile teistele ehetele. Põliselanikud tervitavad meid reserveeritud naeratusega. Selle hõimu liikmed on erinevalt paljudest Birma inimestest erilise enesehinnangu ja võimalusel isegi üleolekuga. Hoolimata sellisest omapärasest enesepiinamisest usuvad nad Jeesusesse Kristusesse ega ole üldse budistid. Tüdrukud panevad esimese rõnga 10-aastaselt ja lisavad igal aastal ühe. Elu lõpupoole võib kaela pikkus tõusta 40 sentimeetrini. Nad ütlevad, et truudusetuse korral abikaasa suhtes eemaldatakse rõngad, naine murrab kaela ja sureb.
Lähedal asub kohalik külakool. Lapsed poolenisti riides, tatt, paljajalu. Ühes klassis kirjutab õpetaja aga tahvlile Pythagorase teoreemi ja teises on vene keele 6. klassi tasemel inglise keele tund. Unustamata kõigile pliiatseid, märkmikke ja viltpliiatseid anda, lepime taas kord üksteisega kokku, et Myanmar on kontrastide maa.
Ja silmapiiril on juba nähtav Inle järv, mis asub 900 m kõrgusel merepinnast ja mida ümbritseb mäestik. Otse vee peal, vapustavates bambusmajades vaiadel elab kokku 70 tuhat inimest, kes muinasajal sattusid vette šani hõimude laastavate haarangute tõttu ja jäid sinna. Lisaks linnaosadele ja tänavatele asuvad vee peal koolid, kloostrid, haiglad ja templid. Vahetult hüatsindi ja vetikate juurtest purustatakse kunstlikud ujuvad istandused, kus kasvatatakse tomateid, kurke ja kartuleid. Ja järvel kasvavate lootose vartest kuduvad naised sallid, ilu ja tugevuse poolest pole nad sugugi halvemad kui kõige õhem siid. Igaüks, kes on ostnud sarnase salli, pöördub tagasi tellima samast materjalist särke ja kleite, näeb ta välja nii ilus ja kallis.
Temperatuur Inles, mille pikkus on 20 km, on kogu Myanmari madalaim, talvel ulatub see mõnikord temperatuurini +10 kraadi. Samal ajal ei ole sakid millegagi isoleeritud, vaid need on kaetud ainult pilliroo varikatustega. Sellegipoolest märkasime tohutu vesiroosil asuvate mustade majade ühes piirkonnas äkki ümarat satelliitantenni. Ilmselt on siin isegi rikkaid inimesi, kellel neil harvadel tundidel, kui nad järvel elektrit annavad, õnnestub televiisorit vaadata.
Peale antenni ei meenuta miski siin seda sajandit. Sepikodades puhuvad karusnahad, sepistavad rauda, naised kükitavad, keeravad sigareid, kalurid paatidest, osavalt sõidavad ühe jalaga, püüavad võrke kaladega. Kõik taaselustub vaid kord nädalas, kui järve saabub ujuv turg. Sajad paadid müüvad kõike, mida võiksite soovida: toitu, suveniire, riideid, kulda. Sel juhul võite meie arusaadavalt nappide rahade eest sageli haruldasi antiikesemeid üles kaevata. Birmalased ei pruugi lihtsalt teada nende gizmoste tegelikku väärtust ja arvestades, et nende keskmine palk on 50 dollarit kuus, tagavad paar müüdud pronksskulptuuri neile lähitulevikus täisväärtusliku elu.
Teel Mandalay poole
Erinevalt Heho lennujaamast, kus lennuplaan on kriiditahvlil kirjutatud tahvlile, tundus Mandalay lennujaam futuristliku paradiisina. Jalutasime uhkes üksinduses kaasaegses vahuveini lennujaama terminalis, mille itaallased ehitasid spetsiaalselt 150 miljoni dollari eest transiitlendude vastuvõtmiseks Singapurist. Paari seljakoti väljaandmiseks käivitati ketraja ja kõik lennujaama töötajad üritasid olla meile vähemalt kuidagi kasulikud.
Mandalay, keda Kipling kunagi kiitis kui linna, kuhu kindlasti soovite tagasi pöörduda, osutus lärmakaks ja kaootiliseks. Mööda kesklinna ulatub imperaatorliku palee nikerdatud müür (Mandalay oli varem Birma pealinn), mida ümbritseb vallikraav. Ja kuulsalt Mandalay mäelt, millel asub nelja tohutu Buddhaga tempel, vaadates maailma eri otsa, avaneb hingekosutav vaade kümnetele kilomeetritele, mis on täis tuhandeid valgeid ja kuldset stuupasid. Mandalay läheduses on ka maailma suurim aktiivne kell (Moskva tsaarikell on alles teisel kohal) ning kõndivast mungadest ümbritsetud Kuthod pagoodi esteetide jaoks võite leida maailma suurima raamatu, kus peamised dogmad on graveeritud 792 marmorist tahvlitele Budism. 1900. aastal trükiti tekst uuesti paberile: saadi 38 köidet 400-leheküljeliseks. Muide, munk on Myanmaris väga prestiižne. Traditsiooni kohaselt saadetakse 7-aastaselt kõik poisid kaheks aastaks kloostrisse õppima. Pärast seda otsustab igaüks, kas olla tema algaja või maapealne elanik. Kuna olete munk, antakse teile alati eluase ja toit, mis on selles riigis väga oluline.
Püha kummituslinn
Mandalayst pärit mootorlaev, mis lõikab Irrawaddy jõe sooja vett, viib meid UNESCO maailmapärandi nimistusse Old Baganisse. XI sajandil õnnestus tal külastada ka Birma kuningriigi pealinna ja seepärast peetakse teda austatuks kui püha kohta. Tänapäeval pole jõgi laias kurvis asuv Bagan isegi linn, vaid terve arheoloogiline tsoon, kus asuvad tuhanded templid ja pagoodid ning Kagu-Aasia üks olulisemaid budistlikke keskusi. Võite nädalaid minna templist templisse, mediteerida altarite ees, uurida iidseid freskod seintel, ronida ülemiste astmetega mööda järske samme ja nautida päikeseloojangut. Hiiglaslik mahajäetud linn, mis legendi järgi on sajandeid elanud kummitusi, on nüüd turismi infrastruktuuri osas nii arenenud, et seda võib julgelt nimetada Birma Monte Carloks, kus õhtuti kanged eurooplased kannavad isegi läikivaid stilette. Aasia värvidega luksushotellid on kastetud bodhi-puude laialivalguvate kroonide varju ning Irrawaddy jõe vaade rõõmustab vaadet mägede ilu, kuldsete stuupide ja kalalaevade sinise avarusega kündmisega.
Budistlike pagoodide nööriga punutud rohelise tasandiku suurepärane maastik ja nende esile kutsutud rahu tunne jäävad pikka aega mällu. Võttes hobusevankri ja mõeldes pehmetele patjadele kogu püha arhitektuuri hiilgust, saate sujuvalt liikuda reaalsusest iidsete väljasurnud tsivilisatsioonide maailma. Kas see oli see, mille poole me sõitsime?
Tekst: Irina Malkova
Foto: Aleksander Malkov
