Kas tõesti on vaja otsida Himaalajaid,
leida selline andekas Šveits?Roerich N.K.
Tsivilisatsiooni eelistest räsitud rändur, kes on rännanud erinevatesse riikidesse ja kuulsatesse kuurortitesse, et otsida mugavat viibimist puutumata looduse süles, ei leia tõenäoliselt sellist kombinatsiooni.
See on lihtsalt üks teine maailm, kus lagunenud šaakalid kohutavad luksushotellide kõrgete müüride taga. Kui ristmikel on liiklust takistanud päikese käes uinuvad „pühad” lehmad. Kui varustust kannab neiu, matkates mööda mägiteid. Seal, kus inimesed elavad endiselt selles loos, mida me nimetame legendideks ja müütideks.
Jumalusi on rohkem kui inimesi ...
Tempe on rohkem kui maju
Buddha nime all maailmas kuulsa Siddhartha Gautama kodumaale minnes sain üllatusega teada, et Nepal on ainus hinduistlik kuningriik maailmas. Kuidas on lood budismi õpetustega? Nagu selgus, saavad selles riigis mõlemad religioonid võrdselt hästi läbi, mis on siin tihedalt seotud ühtseks tervikuks. Nepali kummardavad nii brahma, mis on hinduistliku kolmainsuse esimene jumal, kui ka Buddha, mis on üks hindude jumala Vishna kehastustest, ning umbes 33 miljonit jumalat ja jumalust.
1900. aastal Kathmandu orus oli enam kui 2733 templit ja budistlikke stuupasid ning see ei arvesta privaatsete „kodu“ pühakodadega. Nüüd on nende arv märkimisväärselt kasvanud. Kohalikud elanikud usuvad, et jumalad elasid siin inimeste seas, isegi enne kui nad tõusid oma kloostris Himaalaja kõrgustesse. Seda pole raske uskuda, jälgides Nepali pealinna loodusnähtusi maalilisest künkast, kus püha torn on tõusnud juba rohkem kui 2000 aastat stuupa Swayambhunath. Teist moodi nimetatakse seda püha kohta “Ahvi templiks”, võib-olla seetõttu, et siinsed arvukad makaakide perekonnad tunnevad end koduselt, toitudes end turistide jaotusmaterjalidest ja pühadele iidolitele mõeldud toiduohustustest.
Nende kerjustega peate olema valves - samal ajal, kui hoiate ühe ahvi maiuspala, ei pane te tähele, kuidas ta "kaasosaline" teie kaamera minema tirib või mõnda muud pisiasja, mis järelevalveta jätta.
Kõndisime stuupaga päripäeva ringi ja keerutasime trumme kümme miljonit korda väikese käekirjaga kirjutatud mantriga Om Mani Padme Hum. Mungad möödusid, valides välja roosikrantsi ja kogudusevanemad astusid kiire sammu, puudutades vaevalt pöördepalveid.
365 sammu loendamine läks mäest alla minnes palju kergemaks kui ronides. Teise tuule avanemisega kiirustas meie grupp teise pühamu - Nepali elava legendi juurde.
Raske on olla jumal
Või pigem elav jumalanna, keda Nepali kummardavad. Ta elab Durbari väljaku nurgal, kolmekorruselises palees-templis.
See väike tüdruk (Kumari) on jumalanna Taleju kehastus 3-4 aastast kuni vere esmakordse ilmumiseni - pole vahet, kas see on kriimustus või looduslik füsioloogiline protsess. Niipea kui ta näeb nende inimlike omaduste ilmnemist, läheb noor tüdruk "pensionile" ja spetsiaalne komisjon valib uue jumalanna. Kuni selle ajani veetis kogu lapsepõlve palvetades ja harides palee ülemisel kolmandal korrusel, vaimulike ja õpetajate ümbritsetud. Tüdruk ei saa isegi minna alla püha eluruumi alumistesse saalidesse, rääkimata tänava mängudest - Jumal hoidku, elus jumalanna saab haiget või keegi näeb teda ilma meigita. Nepaallastel ja palveränduritel on võimalus seda näha ainult kogu oma hiilguses usuliste pühade ja kuningliku pere pidustuste ajal.
Kui kellelgi vedas, et märkas Kumarit kogemata aknast, arvatakse, et tal vedas kogu elu. Meile osutusid õnnetuks ja kuuldes südantlõhestavaid lugusid Neitsijumalannast ja legende selle esinemise kohta, läksime üle vaatama Durbari väljaku ülejäänud vaatamisväärsusi, sealhulgas Nepali kuningate keskaegset paleed, iidseid templeid ja sajanditevanuseid pagoodid mineviku meistrite ebaharilikult oskuslikust tööst. On hämmastav, kui hästi nad on säilinud, hoolimata maavärinatest ja mussoonvihmast, mis on need iidsed arhitektuuri ainulaadsed monumendid.
Tänutäheks Boriss Lissanevitšile
Palee väljakust mitte kaugel asub kõigi Nepali turistide jaoks tuntud Tameli kvartal, kus pealinna külalised karjuvad odavate ehete, võõraste gizmoste ja suveniiride järele hindude ja budismi iidolite näol. Eksootilisemate, tagasihoidlikumate eurooplaste jaoks, ekstreemspordi armastajad, ööbivad nad siin kohalikes võõrastemajades, nn külalistemajades.
Õhtuks, pärast kõigi poodide ülevaatamist, relvastatud kotti mitmesuguste lõhnavate teede ja kuulsa Nepali Gurkha sõdalaste sõjalise noaga, otsustas meie grupp lõpuks süüa. Meenutades mitte eriti õnnestunud lõunasöögikogemust kohalikus odavas kohvikus, otsustasime seekord kohalike standardite järgi õhtusöögi ühes kõige kallimas restoranis. Kuhu te arvate, kus meile pakuti minna? Vene köögi restoranis! Tõsi, vene keeles on menüüs vaid üksikuid tuttavaid roogasid ja lugu selle asutajast, tantsijast Boriss Lissanevitšist, kes viiekümnendatel avas mitte ainult esimese Euroopa hotelli ja restorani Nepaalis, vaid ka turismi uksed sellesse riiki.
Imeline õhtusöök meeldivas õhkkonnas maksis iga sööja jaoks umbes 7 dollarit, mida keegi meist ei kahetsenud. Pärast vaestest linnaosadest rändamist võttis meid kätte hoolimatult nauditav luksus ja härrasmehelik laiskus. "Jah, ikkagi oleme nirvaanast kaugel, kui inimlikest nõrkustest on nii raske loobuda," arvasid mõned meist ....
“Ta ei upu vette ega põleta tules,” tuli Anaami Baba mõistatusega üles, võttes hommikuse vanni Gangese jõe pühadesse vetesse.
Tundub, mis võib matustele meelitada? Kodus püüame tavaliselt selliseid kurbi sündmusi vältida, välja arvatud juhul, kui loomulikult pole neid, jumal hoidku, lähedastega seotud. Nepaalis on hüvastijätutseremoonia vaatamine osa tuuriprogrammist.
Miks mitte? Ainulaadne võimalus jälgida surnukehade tuhastamist kõige iidsemal viisil. Pealegi ei väljenda keegi rahulolematust - Bagmati jõe paremal kaldal keerleb tulest suits ja vasakul on kohalikud pealtvaatajad ja turistid, kes klõpsavad kaamerate peal. Nepaali giid selgitab rituaali üksikasju ja kurdab riituse kõrge hinna pärast. Mitte iga hinduist ei saa endale lubada küttepuude jaoks piisavalt puitu ja mõnikord läheb ta oma viimasele teekonnale mööda püha jõge, ilma et oleks läbinud tulega vajaliku „puhastuse”. Need lood on eriti muljetavaldavad, kui nad näevad suplejaid pritsamas otse Bagmati kiiretes vetes ...
Koht, kus asub Pashupatinathi templikompleks, on iseenesest ebatavaliselt ilus - kord jõe vasakkaldal piki rohelisi küngasid karjatas jumal Šiva ise lehmi. Nüüd ulatub siin väikeste kabelite sari koos oma lingami skulptuuridega. Šiva auks autasustamiseks tulevad palverändurid mitte ainult Nepaalist, vaid ka kogu Indiast.
Samuti avaldasime austust, vähemalt selle templi ehitajatele, nad olid kindlasti oma käsitöömeistrid. Kuigi me ei saanud seda seestpoolt vaadata, ei lase nad paganaid hindu templitesse.
Jah, see ei teinud haiget, ma tahtsin - programm hõlmas veel palju Katmandu oru vaatamisväärsusi, mida peate oma silmaga nägema, ja aega oli jäänud nii vähe. Enne meid oli Tiibet.
Tagasi minevikku. Kommunismi ajastu
Nepal, nagu teate, on üks kahest sillast, mis ühendavad maailma Tiibetiga. Teine ja kõige olulisem on nüüd Hiina. Kuidagi ei mõtle sellele, kui lähete kadunud Shambhala maale. Kuid selle kommunistliku riigi mõju tundsime juba Nepali lennuväljal, astudes korrapäraselt ridadesse Hiina lennufirma pardal. Süngete nägudega piirivalvurid “tundsid” meid enne stardiväljakule ronimist isegi stardipõllul.
Lennu ajal unustasime need ebameeldivad protseduurid täielikult, nautides pilvede kohal Everesti tippu avanevaid vaateid. On hea, et meie reisikorraldaja soovitusel võtsime istekohad vasakult küljelt ja me ei pidanud legendaarsete iluduste imetlemiseks hüppama üles ja minema portsudesse, nagu tegi kogu lennuk paremal pool, mis pani auto vasakpoolsel küljel üsna märgatavalt veerema. Õnneks olid piloodid lennukite sellisteks kõikumisteks valmis ja maandusime ohutult Tiibeti pealinna Lhasa lennujaamas.
Lennujaamast väljudes tervitasid Tiibeti giidid meid õnnelike naeratustega, andsid igaühele meie käes pudeli mineraalvett, sidusid meie kaelale valged sallid ja viisid meid ootama džiipide poole. Ja siin tundsime taas Hiina mõju. Nagu selgus, ei lubata Nepalis koolitatud giididel oma otseseid ülesandeid riigis ning tuure viivad läbi Hiina hoolika kontrolli all ebapiisavalt koolitatud seltsimehed. Võib-olla jäime lihtsalt õnnetuks, aga kui me, kõikehõlmava Nepaali giidi poolt hellitatud, hakkasime meile huvipakkuvaid küsimusi esitama, pomises Tiibeti reisijuht enamasti oma esinemises ja “otmazyvatsya” nõrka inglise keelt, millest saime ka raskustega aru.
Teel pealinna möödusime korrektsetest telliskivimajadest, millest igaühel lehvis Hiina lipp. Nagu selgus, seostub selline patriotismi ilming kohustusliku tänuga uuele valitsusele, kes ehitas poole hinnaga Tiibeti kodanikele maju. Hiina moodsa tsivilisatsiooni sissetoomine Tiibeti eraldatud maailma oli tunda kõiges - mööda siledaid, avaraid teid, kõiki liikluseeskirju järgides, lähevad kallid autod (jalgrattaga rikastamiseks on mineviku reliikviad, spetsiaalsed tänavad on reserveeritud) ning kogu Lhasa näeb välja nagu puhas väike linn, mis on kommunismi ideedest küllastunud. Muide, sirp- ja vasarakujutistega plakateid leiti isegi kaugematest asulatest, kuhu oli võimalik pääseda vaid iga kord eriloaga. Ilmselt ennustused mahatm ("need, kes on jõudnud") sai ikka tõeks ja budism sulandus kommunismiga. Alles nüüd ei usuta vaevalt, et see on Tiibeti jaoks "uue võimsate energiate ja võimaluste ajastu" algus, kus religioon muudeti turistideks. Sajandivanune kultuur ja vaimsus, võrreldes naabruses asuva Nepali Himaalajaga, on siin küll kallis, kuid ei tundu enam Hiina jüaani jaoks nii väärtuslik.
Ainult mäed võivad olla paremad kui mäed
Linnast lahkudes tahan lõpuks hingata puhast mägede õhku täis rinnaga .... Siin saate tõesti aru väljendi "õhk on joovastav" tähendusest - umbes 5000 meetri kõrgusel merepinnast on see nii hõre, et tekitab uimasust. Pidime matkadel kaasa võtma hapnikupurke, muidu oleks meil, ettevalmistamata välismaalastel, raske ronida isegi templitesse, mis asuvad, nagu tavaliselt, mäe tipus.
Seetõttu tuli loobuda ideest vahetada džiipid jalgratasteks, nagu seda teevad turistid-sportlased Euroopast või isegi jakid kui kohalikud elanikud. Võib-olla järgmine kord, pärast vähem kõrgetel mägistel aladel treenimist.
Vahepeal nautisime valgete piikide taustal autode akendest väljas hõljuvate roheliste-punakollasete maastike imelisi vaateid ...
Tiibeti ainulaadse loodusega põhjalikumaks tutvumiseks otsustasime proovida minna teistmoodi või pigem ujuda. Jõe ääres - külm, mullitav ja looklev. Kummipaadil, kutseliste päästjate saatel, manööverdasime rändrahnude vahel, ületasime kärestiku ja vesi kattis meid oma peaga. Maastikud välgatasid minevikust, justkui väljudes Roerichi võsa alt: väike küla kivimajadega, hobused karjamaal, paar jaki, mäel valge väike stuupa, vanade templite varemed ja mitte hing ümber.
Linnadest kaugel elab endiselt majesteetliku Tiibeti vaim, kivid säilitavad ajaloo, järved on legendid ja aeg seisab. Tõenäoliselt meelitavad kõik reisijad just nendes kohtades nii palju: nii hea ja lihtne on seal lihtsalt istuda ja oma vait olla ...
Irina Ivanova
