Dubai ja Abu Dhabi emiraadid jagavad 161 km pikkust distantsi, mille oleme oma giidi Andrei lõputute lugude tõttu täiesti märkamatult üle saanud. Meie reisi algusest peale, sõites endiselt mööda Dubai teid, rääkis üks Dubai parimatest giididest meile palju huvitavat kohalike nimede päritolu, tänapäeva uute hoonete ebaharilike ülestähenduste ja riigi ajaloo kohta.
Ärev pulm
Meie tutvumine pealinna emiraadiga sai alguse Gantuti piirkonnast - ametlikust piirist Abu Dhabi ja Dubai vahel. Siin peitsid Pärsia lahe rannikul asuvate tihedate tihnikute varjus Al Jazeera kuurordi hubased suvemajad. Ja siis ilmus meie silme ette uhke ja samal ajal kummaline hoone, kus galerii kuhugi ei lähe - mahajäetud palee.
Kord otsustasid Abu Dhabi ja Dubai kaks valitsevat perekonda oma lastega abielludes ühineda. Kahe emiraadi piiril otsustati püstitada palee, milles noored elama hakkavad. Suurejooneline ehitus hakkas keema. Äärmiselt lühikese aja jooksul ei püstitatud mitte ainult palee, vaid ka galerii, mis ühendas palee meespoolset osa naissoost. Teostasime kogu kommunikatsiooni ja elektri, panime paika mageveevarustuse. Peateelt palee juurde pandi tee. Palee läheduses istutasid nad viljapuuaia ja kaevasid tehiskanali, lõid tenniseväljakuid, tegid basseini ja spordiväljakuid.
Kuid midagi ei õnnestunud, see läks valesti. Pulmi ei toimunud ja mõlemad pered keeldusid palee uhkusest:
Ja siin on veel üks versioon sellest, kuidas keset kõrbe ilmus see üksildane hoone, mille luksuslikes kambrites pole keegi kunagi elanud.
Aja jooksul, pärast selle ehitamist, vaibus maapind palee naisosa alla. Hiiglaslik lõhe on levinud üle parema tiiva, kasvades üha suuremaks. Siis otsustati naissoost pool lammutada ning toetada ja tugevdada galerii, mis nüüd tühjusse läheb, lahtise künkaga.
Nüüd valvavad mahajäetud paleed kaks ettevõtlikku pakistanlast, kes lasevad 10 dirhami eest uudishimulikke turiste sisse. Kas nad julgesid kunagi ette kujutada, et kõnnivad šeikide saalidest peaaegu nagu peremehed!
Siin me oleme linnas
Palee külastus jättis meile kahekordse mulje. Vahepeal hakkas tuur alles hoogu juurde saama. Mikrobuss keeras ümber, lahkudes Gantutist, ja kihutas mööda haljasaladega maanteed kõrge tara taha. Jätsime maha beduiinide külad, kus Adu Dhabi valitsus andis nomaadide peredele täieliku omandiõiguse moodsatele villadele, vabastades nad kommunaalmaksetest ning pakkudes tasuta tervishoiuteenuseid ja haridust.
Saarel endal, Araabia Ühendemiraatide pealinnas Abu Dhabis ja samanimelises emiraadis, saime üle silla, mis visati üle Al Makta väina. Tormilistel aastatel valvasid ülekäigurada 15 sõdalast, kes patrullivad madalas vees ehitatud silla all väikeses kindluses. Väina ei ole kõikjal igal pool: võite mõnes kohas seda isegi kahveldada, nagu linna asutajad kunagi tegid.
Praegu elab pealinnas 700 tuhat inimest - see on peaaegu pool Abu Dhabi emiraadi elanikkonnast. Ülalt paistab Abu Dhabi saar nagu suur ebakorrapärane kolmnurk, mis ulatub merre 16 km.
Pealinnas on rohkem kui 90 temaatilist purskkaevu, mille külastus ei sisaldunud
meie programmi, kuigi igaüks neist on omal moel ilus ja ainulaadne.
Mitte vähem ilus on hiljuti pärast suurejoonelist rekonstrueerimist avatud uus muldkeha, millest sai kohe kodanike ja turistide lemmikpuhkusekoht. Muldkehast avaneb suurepärane vaade AÜE riigilipuga 122-meetrisele (pisut kõrgem kui Dubai) lipuvardale, mille mõõtmed on 20 kuni 40 meetrit.
Emiraatide pealinnas on umbes tuhat Sheikh Zayedi portreed, sealhulgas tema suurim pilt, mille pindala on pisut alla 500 ruutmeetri.
Mõnusate pilvelõhkujate abil üles ehitatud tänapäevased tänavad viisid meid Sheratoni hotelli ees olevale väljakule. Hotelli ebahariliku arhitektuuri ja värvide tõttu nimetavad venelased seda "Liftiks". Hotelli ees olevat väljakut kaunistavad maalilised kosed, roheline muru ja “elavad” Šveitsi kellad, mille “dial” ja “case” on maalitud tuhandete lilledega. See on turistide seas kõige populaarsem pildistamis- ja filmimiskoht.
Olles “kellaga” mäe tipus, nägu ja käsi läbipaistvast veehoidlast veega niisutades, asusime kaugemale ja lahkusime Al Ittihadi väljakule. Selle koha peamine vaatamisväärsus on kuus araabia maailma skulptuurisümbolit, mis on nikerdatud lumivalgest kivist. Me käime neist omakorda mööda. Tsaarikaanon valvab linnale lähenemise. Vaatetorn kuulub ka kaitsestruktuuridesse. Siin on kork, mis kattis toitu nii, et see ei jahtuks. Müntidele vermitud kohvikann nimiväärtusega 1 dirhami. Roosivee anum. Viiruk viirukikauss. Mõne skulptuuri pjedestaalid piirnevad purskkaevudega ja väljak ise on jalakäijate tsoon. Lastega peredele meeldib siin jalutada.
Siis kerkis meie teel kuulus Vana või, nagu seda ka nimetatakse, Valge kindlus. See oli algselt ehitatud avatud alale, kus on suurepärane ülevaade läheduses asuvatest teedest. Temast sai ka esimene sheikide dünastia Abu Falli valitsuspalee, mis kuulus kirjeldamatule rikkusele. Jalutasime mööda hoove, kus oli palju purskkaevu ja jaheda veega täidetud basseine. Seal olid linnus ise, kus nad nägid Majlisid - meeste saali ja eluruume ning siseses kindluses - naissoost poolt.
Kummalise šeihi "must sularaha"
Meie giid rääkis huvitava loo Sheikh Shahbutist Abu Fall dünastiast. Tõstnud riigi majanduse õigele kõrgusele, osutus see šeik välispoliitikas häbematuks uhkuseks. Ta hävitas suhted Dubai valitsusega, mistõttu olid aastatel 1946–1948 mõlemad linnad kodusõjas. Siis tülitses ta brittidega, rikkudes naftaarenduse lepingut ja loovutades osa kalandusterritooriumidest ameeriklastele.
Üks legendidest Shahbuti kohta kõlab järgmiselt. Arvestades asjaolu, et Abu Dhabi siis ootas, siis sõja ajal olid šeihid sunnitud pidevalt hoidma käes relvade hankimiseks ja sõdurite palkamiseks vajalikku sularaha. Seetõttu ei hoitud riigikassat pangas, vaid lihtsalt kindluse ühes saalis (teise nimega Al Hosni palee) kottides. Ja siis ühel päeval, kaugel täiuslikust päevast, nägi võlvi sisenev šeik, et rotid olid kõik arved ära söönud:
Ilmselt on selles legendis tõde. Ühel või teisel viisil eemaldati perekonnanõukogus Šahbut kõrgelt ametikohalt ja tagandati ametlikult. Selliseid riigimeeste eksimusi ei andestatud. Ja kuigi šeik kaotas oma jõu, kuulub ta siiski Abu Dhabi ajalukku. Tema portreed kaunistavad endiselt Abu Dhabi emiraati kuuluva Al Aini galerii ja muuseumi seinu.
Valgustatud film
Palee, kus täna elavad šeik ja tema pere, on näha ainult liikvel, autost lahkumata. Turvalisuse huvides on hoonet keelatud isegi pildistada. Esines juhtumit, kui üks turistidest, keda hoiatati keelu eest, otsustas sellegipoolest võtta võimaluse ja hämarusel eemaldas palee autost. Kuid valvurid märkasid kaamera välku.
Kiirelt järele jõudes ja peatades auto, palusid vormiriietuses olevad inimesed anda neile, kes pildi tegid. Turistid, keda hirmutas relvastatud inimeste ähvardav välimus ja raskus, osutasid sõbralikult õnnetule daamile, kes juba ei teadnud, kuhu selles ebamugavas olukorras minna. Kuid kõik lahenes väga turvaliselt: film oli valgustatud ja turistidega buss vabastati rahulikult tagasi teise meeldetuletusega keelust.
Kaasaegne palee
Sama kiiresti ja mobiilselt imetlesime moodsa arhitektuuri imet - uut Emirates Palace'i hotelli, mida peetakse Lähis-Ida kõige šikkamaks. Sissepääs sellesse luksuse ja maitse valdkonda avab suurepärase kaare. Hotelli keskosa võtab vastu ja võtab vastu ainult kõrgeid isikuid ja kõrgemaid poliitilisi tegelasi. "Pelgalt surelikud" (kui neid nii nimetada) asuvad ida- ja läänetiibudes.
Hoone tõuseb küngastele ja vaade sellele avaneb kohe nelja tee ristmikult. Seda kaunistavad 114 kuplit läbimõõduga seitseteist kuni kolm meetrit. Kakskümmend restorani, kolmkümmend kolm kööki ja 300 hotellituba annavad tööd tuhandele neljakümne rahvusest inimesele. Hoones on 140 lifti, selle pikkus on umbes kilomeeter ja banketisaal on mõeldud peaaegu kolmele tuhandele inimesele.
Väsinud, kuid rahul
Videvik laskus juba linna, kui meie visiidi viimasesse kohta - Heritage Village - parkis väikebuss. Vaatasime, kuidas sadulsepp, puusepp, klaasipuhuja, sepp ja kuduja töötavad primitiivsete tööriistadega. Vaatasime tohutu härja koos raske koormaga, tutvusime kõrbe niisutussüsteemiga ja külastasime ajaloomuuseumi, kus nad leidsid iidseid relvi, tööriistu, püüdjaid, pärlite sorteerijaid ja müüjaid, iidseid Koraani käsikirjalisi folioose, majapidamistarbeid ja esimesi piirkonna fotosid.
Meile pakuti süüa restoranis, mis asus mugavalt Araabia dhow paadi pardal, mis on nüüd lahe ääres "registreeritud". Kunagi oli see paat Sheikh Zayedi enda kuunar, kuna esimese presidendi fotod rippusid igal pool. Kuid kui ta "vananes" ja muutus paadisõiduks kõlbmatuks, andis šeik selle pealinna vallale ja nüüd teenib paat populaarset mererestorani.
Maitsesime araabia toite, maitsesime puuvilju ja hapukalt araabia kohvi. Olles lõpuks vesipiibu suitsetanud, asusime teele tagasi. Muusika mängis vaikselt autos, Dubai kutsus eredaid tulesid. Rändurid olid tagasi kodus.
Olles elanud arvestatava aja riigis, külastades regulaarselt Abu Dhabi, kaks kuni kolm korda kuus, vaid ühe päevaga, õppisime pealinnast nii palju uut ja huvitavat, et soovitame oma lugejatel valida sellise ekskursiooni aeg ühe päeva jooksul.
Tekst: Jelena Balina
Ekskursiooni korraldas lahkelt ettevõte.
Golden Fish Tours, mis korraldab ka kalapüüki ja paadisõite paadiga või mugava jahiga.
Tel .: (04) 331 7107
Mobiil: (050) 552 2495
