Tekst ja fotod: Jelena Olhovskaja
Arvukad kuplid, rasked sillad, pöörased lossid, munakivitänavad, sajad purskkaevud ja rohelus. Dresdeni linn. Seda nimetatakse Saksi kuningate elukohaks ja "Firenzeks Elbes". See on maailmakuulsa Saksimaa portselani sünnikoht, mida toodetakse Meisseni äärelinnas. Tema kunstigalerii seintes asub suure Raphaeli maalitud Sixtuse Madonna ja Frauenkirche kirik tõuseb taas uhkelt linna ideaalsesse keskusesse ...
Hotell QF, Neumarkt ja "Tere tulemast, hr president!"
Kui soovite mõnda Euroopa linna lähemalt tundma õppida, on parem asuda selle ajaloolisesse keskusesse, siis peaaegu kõik peamised vaatamisväärsused asuvad jalutuskäigu kaugusel hotellist ja taksoga ei pea reisima. Enamik Euroopa linnu pakub muide matkamiseks palju rohkem võimalusi kui imelihtne. Esiteks aitavad sellele kaasa kitsad tänavad ja teiseks ei saa sillutuskive eriti kiirendada. Jah, ja kas see on seda väärt. Rahulik eluviis, paljud hubased tänavakohvikud ja pisikesed poed, sõbralikud möödujad ja arvukad iidsed mälestusmärgid kutsuvad teid rahulikult ja informatiivselt jalutama mööda linna.
Võimalus elada paar päeva Dresdeni ajaloolises kesklinnas näeb välja hoopis teine, kui mõistate, et see hävis täielikult 1945. aasta veebruaris toimunud pommitamise ajal. Kas mäletate kuulsat liitlaste kohtumist Elbil? Siis proovisid natside vastu võidelnud poisid, sest võit natside üle oli mõne kuu küsimus ... Suurejooneliste barokkstiilis ehitiste tänapäevane ilu pole midagi muud kui restaureerijate ja sadade ehitajate vaevarikas töö, kes lõid linna sõna otseses mõttes tuhast. Vaadates kaunist Frauenkirche kirikut (Jumalaema kirikut), pole võimatu uskuda, et aastail 1945 kuni 1993 (!) Olid väljaku keskelt välja jäänud vaid selle varemed, mille SDV valitsus oli jätnud järglaste hoiatuseks, kui kurbuse monumendi ja austusavalduse pommitamise ajal surnud linna tsiviilelanikele. . Kuid just selles, kord öeldakse, õppisid äsja loodud oreli Johann Sebastian Bach ise.
Alles pärast Berliini müüri langemist asus Dresden ümber ehitama Frauenkirche ning muud ajaloolised monumendid ja ehitised, mille lõid 17. sajandil iseseisva Saksimaa armastatuim kuningas Augustus I Tugev ja seejärel tema järeltulijad, kes linna ärritasid ja kaunistasid. Ja nüüd võib Frauenkirche kiriku "kerel" näha fassaadi tükke, mis on säilinud pärast pommitamist ja SDV kommunistliku partei valitsemisaega, ilmudes pimedates kohtades uute struktuuride heledal liiva taustal.
Kiriku ümber asuv piirkond (muide, luterlane, kuna enam kui 80% Saksimaa elanikest on luterlased) on ümberehitajate poolt üles ehitatud, tänapäeval nimetatakse Neumarktiks (Uus turg) ja see asub Elbe vasakpoolsel kaldal. Otse sellel seisab QF-hotell, kus mul oli õnneks ööbida. Uus, puhas, väga mugav. Aga mis peamine - minu toas oli mul kogu seina kohal tohutu panoraamaken, kust, nagu näha, väljak ise ja lähedalasuvad tänavad ning isegi sotsialismi ajastu monument - hiiglaslik, klaasbetoonist kultuuripalee, täpselt korduv samad näited nõukogude linnaplaneerimisest, kaunistades Venemaa linnade peaväljakuid. Kohalik uksehoidja ütles mulle oma hotelli nime, selgitades, mida QF tähistab. See tähistab kõike leidlikku, lihtsalt - Quarter Frauenkirche (Quarter Frauenkirche). Näib, et kõik siin liigub ja on nimetatud selle kiriku ümber ja selle auks. Ah ei! Lüürilise kõrvalepõikena märkan väljaku kõigi hoonete fassaadidel riputatavaid lauseid „Tere tulemast, härra president!“. Selgub, et nädal enne minu saabumist austas Dresdenit äsja valitud USA president Barack Obama ise, kes külastas pealinna Elbes koos Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeliga. Kahju, et me teineteisest ilma jäime! Kuid sellest munakivist väljakust mööda kõndimine muutus järsku palju meeldivamaks ...
Panomeeter ja mustav liivakivi
Pean kohe ütlema, et Lähis-Ida ajakirjanike rühmale, kes oli pärit kellafirma A. Lange & Soehne juhtivatest väljaannetest, korraldati reis Saksi kuningate elukohta. Seetõttu võis Dresdeni muuseumide ja kunstigaleriide külastamisest ainult unistada. Ringreisi põhieesmärk oli reis kellaosutusega manufaktuurisse, kuid on tore, et ürituse korraldajad asustasid meid kesklinnas, kaheminutilise jalutuskäigu kaugusel kaunist Elba promenaadist, kust avaneb vaade vastasküljele kõrgele rannikule. Seda kaunistavad arvukad kuninglikud paleed ja suveresidentsid. Muide, nad ähvardasid meile jõe ääres toimuva paadireisi ajal neist rohkem rääkida, kuid siin juhtus õnneks selline vihmasadu, et pidin keelduma nende linna vaatamisväärsuste külastamisest, isegi vihmavarjude all. Kuid me teadsime, et see varjatud õnnistus! Ja kindlasti. Meile näidati Dresdenit, aga mis! ...
Linnas on ainulaadne hoone nimega Panometer! Kõlab naljakalt nagu termomeeter. Kuid tegelikult näete selles tohutul silindrilises betoonpunkris, mis varem toimis gaasihoidlana, XVII sajandi Dresdenit! Andeka kunstniku Azizi Amazoniani ja tema ateljee pingutuste kaudu paneb vaimustav illusioon 17. sajandi linna täielikust panoraampildist, mis avaneb tema kõrgeima katedraali kellatornist, uskuma toimuva reaalsusesse. Näete linna ärkamas ja kuulete haamrite koputamist, laste naeru, kasside niitmist ja Elbe veepritsmeid. Siis tuleb üks päev linna, pärast seda saabub hämarus ja öö langeb, täites nähtamatute lindude ohkeid ja tsikaadide sirinaid. Näib, et lossi väravatest paistab olevat Augusti Tugeva kavalkaad. Valgus- ja heliefektide kvaliteet koos puutetundliku tunnetusega, mis puudutab päikesekiirtega soojendatud katedraali kupli sooja kiviaeda, mis muidugi on ka kunstlikult loodud, täiendavad elamust. Tsiteerides klassikat: "Ah, mind on lihtne petta, mul on ka ise hea meel, et mind peteti!". Oleme ikka huvitavad inimesed. Teame kindlalt, et see on trikk, kuid usume sellesse nagu lapsed. Tänapäeval võib Panomeetri vaatamisväärsust või isegi mitte selle illusiooni külastada mitte ainult Dresdenis, vaid ka igaveses Rooma linnas ja isegi Dresdeniga naabruses asuvas Leipzigis. Jah, pildistamine Panomeetri sees on rangelt keelatud. Ja õigustatult, miks lahendada trikk, mis on juba hea ... Dresdeni veel üks eripära on liivakivi, millest kõik ehitised siia ehitatakse, välja arvatud võimalik paneelelemendid, mida meie riigis on palju. Tõsi, Dresdenis näevad need “sotsialistliku arhitektuuri monumendid” mingil põhjusel väga hoolitsetud, naeratage värskelt eri värvides värvitud fassaadidele ja silitage kenasti pilti ning mis kõige tähtsam - võrdselt klaasitud rõdud standardsete (taas) riidest ruloodega, mis muudavad rõdud suvel armsateks. haljastatud terrassid. Niisiis, segane ...
Niisiis, liivakivil on üks hämmastav omadus. Vee (midagi ja siin on piisavalt vihmasadu) ning kohaliku kliima mõjul katab see väljast õhukese musta kivikihiga paatina. See on koostises raskem kui liivakivi ise, seetõttu kaitseb see hooneid ja ehitisi, samuti arvukalt skulptuure, lillepotte, vanikuid, sambaid ja bareljeege, mis neid kaunistavad. Tõsi, päikesekollasest tumedaks ja raskeks muutuvate hoonete välimus loob pisut masendava mulje. Jah, ja pimedate barokknümfide ja inglite skulptuure ei saa eristada linnaaedade ja parkide lopsaka rohelusest. Tänapäeval puhastavad kohalikud omavalitsused järk-järgult patina iidsetest ehitistest ja skulptuurikompleksidest ning katavad need loodusliku liivakiviga sarnase värviga spetsiaalse kompositsiooniga. Ja kes teab, võib-olla näeb Dresden varsti jälle välja selline, nagu selle mõtles välja kuningas August I Tugev, kes lõi Elbe kallastele “barokilinna”. Kuid isegi taastatud kujul ei saa paleed, kirikud, muuseumid ja purskkaevud tõenäoliselt samasugust hiilgust nagu Augusti Tugeva enda "kuldne" ratsasammas, mis peegeldab miljoneid päikesekiiri neil päevil, kui linna kohal pilvi pole ...
Tuunikala, vein ja mõned mangod
Ütle mulle, mida sa sööd, ja ma ütlen, kes sa oled. Ida-Saksamaal pole sellist toidukultust, nagu näiteks Lähis-Ida riikides. Söögikordade ajal pole kombeks veeta tunde, see ei voola sisse vesipiibu suitsetamisse ega kõhutantsude mõtisklemisse. Sakslased on täpsed, kenad ja väga põhjalikud inimesed. Saksimaa elanikud eelistavad südamlikke ja tagasihoidlikke lihatoite, palju hautatud köögivilju, häid juustu ja vorstikesi ning muidugi maitsvaid koduseid kooke - muffineid, marjapirukaid, struudli- ja šokolaadikooke. Kuulsaim Saksi koogikook on Dresdeni varastatud või Dresdeni koletis - magus saia mandlite, rosinate, suhkrustatud puuviljade ja vürtsidega, millele puistatakse ohtralt tuhksuhkrut. Seda küpsetatakse traditsiooniliselt jõulude ajal ja muide öeldakse, et "koletisel" on aega maitsta ja küpseks saada, see tuleb küpsetada kolm nädalat enne püha. Nad ütlevad ka, et korraliku hoiustamise korral ei muutu see maiustuste meistriteos kuuks, kaheks ega isegi enamaks. Sellepärast ei avalda ükski endast lugupidav saksi kondiiter tõelise “koletise” tegemise saladust, kuid võite proovida paljudes kohvikutes allkirja “Dresden adit”. See on suur väärarusaam, et kõik sakslased armastavad õlut ja joovad seda igaks juhuks. Jah, nad armastavad ja pruulivad kõikides linnades ja külades hajutatud väikestes pubides (gashtas). Kuid lisaks sellele on Elbe orus oma viinamarjaistandused, nii et Saksid toodavad väga korralikke kvaliteetveine. Eriti head on kohalikud ereda, värskendava puuviljamaitsega Rieslings. Nad pole halvemad kui Rein. Kohalikke veine pakutakse kõigis restoranides ja neid saab osta igast supermarketist.
Nüüd tuunikala kohta. Ei, ärge arvake, teda pole Elbest leitud. Meil oli võimalus seda proovida imelises gurmeerestoranis rõõmsa nimega Bean & Beluga ("Tera ja Beluga"). Mis selle teraviljaga ja pealegi tuuraga pistmist on, seda pole mul õnnestunud teada saada. Kuid selleks, et õhtusööki sööma asuda, pidi kogu meie aus ettevõte, mida juhtis vahifirma A. Lange & Soehne tegevjuht Fabian Krone, kes kutsus meid oma lemmikrestorani, esmalt köögis tööd tegema ja see õhtusöök (okei, mitte kõik, kuid üsna arvestatav osa sellest) omaenda kätega kokata. Igale osalejale anti kaubamärgiga põlled, noad ja lõikelauad ning meie, peakokk Stefani juhendamisel, hakkasime tükeldama, murenema ja puhastama. Mehed said auväärse kohustuse veeretada vürtsköögiks toorest tuunifileest tükid ja praadida saadud pooltooted pannil, tüdrukud varredest rohelised välja noppida ja sellega valmis suupisteid kaunistada. Minu jaoks on vaja koorida küpset mangot magustoiduks spetsiaalse köögiviljakoorijaga. Ma ei ütle teile, kuidas ma seda tegin, vaid ütlen, et pärast poole tunni pikkust kannatust teatasin kolleegidele, et tõenäoliselt ei tule täna magustoitu. Kuid siis otsustas mango ootamatult mulle järele anda ja austasin oma au magustoidu valmistamise ülesandega veelgi huvitavamas õppetunnis - ravioolide keetmises. Naljakas ka! Kujutage ette pilti - kindla kella brändi juhtivtöötaja, ma torkasin välja
keelt, laotades nende itaalia pelmeenide jaoks munasegu taignakihiga, pigistan kartulitest mürgise rohelise täidise ja spinati paksust kotist teise kihi. Seejärel laotakse need taignakihid üksteise peale ja A.Lange & Soehne pressisuhete juht lõikab raviolid neist ettevaatlikult vormi abil. Kuues käes, leinaga pooleks, ajasime need asjad kinni. Ma ütlen teile ausalt, et haute köök on tõesti loovus ja tugev hariduslik alus. Ja siis arvavad mõned inimesed, et intellektuaalse koorma jaoks toidu valmistamise protsess on natuke lihtsam kui köie tõmbamine. Seal see oli! Üldiselt autasustati meie töö eest suurepärase õhtusöögi, suurepärase kohaliku veini ja suurepärase vestlusega, mis libises äsja lõppenud kulinaarse meistriklassi juurest naeruväärsetesse olukordadesse. Jääb öelda, aitäh kõigile! Ja Bean & Beluga küllakutse ning suurepärase meelelahutusprogrammi eest.
Vana-vana lugu ...
Kõik head asjad lõppevad. Ka meie lühike reis Dresdenisse lõppes. Suur osa jääb nägemata, uurimata ja katsetamata. Kuid kes ütles, et te ei saa jälle külalislahke Saksimaa juurde naasta? Lõppude lõpuks peate ikkagi uurima Meisseni portselanipoodi, kõndima läbi vanade ja uute linnapiirkondade, sööma maitsvat hot dogi koos magusa Saksa sinepiga, mis on ostetud otse seal tänaval asuvasse salve. Mis siis, milline kiirtoit? Aga mis a! Jah, ja lihtsalt vestelge kohalike inimestega, kellest paljud saavad suurepäraselt aru ja räägivad vene keelt. Ja kas sa tead, millega Dresden mind just vallutas? Nad ei kiru ega kirjuta ümber oma ajalugu, nad lihtsalt korrastavad kõike, mis nad Saksimaa kuningatelt pärandasid (ühe ajaloolise hoone kohal võib näha Meissenis valmistatud portselanist plaatidele maalitud monarhide heraldiliste portreede galeriid, imeliselt säilinud 1945. aasta pommitamise ajal); taastada natside poolt hävitatud mälestusmärgid ja pole vahet, kas see on kirik või paleed; nad hoiavad korras DDR-ist järelejäänud elamurajoone (kõrghoonetes paneelmajades, muide, keskmise sissetulekuga inimesed elavad endiselt ja ei pea seda häbiväärseks). Kõik on armastusest ja ilust küllastunud. Siin elab vana, vana lugu tänu Elbe kaldal sündinud uutele inimestele ...
